martes, 7 de julio de 2009

TOROZO: “Estación California” 330m, 7a/b… Nueva ruta, con marca de los Hermanos Cano

Según dicen, el 99% de los sueños que nos gustaría cumplir, nunca llegan a materializarse, en cambio, el 1% restante, si lo hacen y generan con ello, tal cantidad de energía vital, que nos permite vivir una vida feliz…

Cuatro años he tardado en conseguir este que aquí os relato. Pues ya desde mi primer acercamiento a esta gran mole granítica, surgió entre los dos, una complicidad íntima e invisible, que me ha llevado a visitarla en numerosas ocasiones.

Miles de veces recorridas, la gran cantidad de rutas que conforman el patrimonio de bellas escaladas de la zona, forman un laberinto enmarañado, difícil de descifrar y valioso cuando lo conoces. Por no hablar de los pocos huecos que quedan para futuros aventureros.

Es posible, que el que recorre “Estación California”, sea uno de los escasos paños que se pueden sonsacar en todo el Torozo Sur, pues de los 330m que componen la vía, tan solo en 4 o 5 se toca con alguna otra ruta.
Tres días entre aperturas y equipamientos, a golpe de cepillo y 26 expansivos, 12 de ellos en reuniones, han tenido la culpa de que, lo que comenzó siendo una utopía 4 años atrás, hoy pueda ser disfrutado por todos los que amamos este deporte.

Cierro los ojos y recuerdo cada sección de la ruta, los sudores de los tramos clave, la escalada alegre de los fáciles…, en fin, por mucho que escribiese, nunca sabría definir la sensación de ser feliz cuando se cumple un sueño.

Pero bueno, hablemos del trazado: Siete largos de dificultad variable y de mucho escalar.

El L1: De 70 metros, pues abrimos con cuerda simple de 80 y nos pasamos un poco con la reunión, pero se puede montar una reunión intermedia con 2 friends, es una bonita escalada de placa, de poca dificultad, pero que nos irá calentando poco a poco.

El L2: Comenzó siendo como un largo de conexión, pero contiene bonitos movimientos en placa y la posibilidad de autoprotección. Al final del mismo un tramo un poco más feo, nos deposita debajo de una placa característica.

El L3: Es el tramo clave de la vía, una placa muy difícil, partida por un techo con buen canto, de dificultad que puede rondar el 7b, aunque a día de hoy, no esta encadenada. Dispone de bastantes chapas, pero el grado esta obligado.
Es posible no obstante, hacer una variante por la derecha (IV), que corresponde con un largo de la “Vía de la Canal” y que nos permitirá, más arriba entrar de nuevo a la ruta.

El L4: Bonita tirada de fisuras, muy disfrutón, pero se hace corto.

El L5: Puede ser el largo más psicológico de la ruta, de dificultad mantenida, pero con multiples posibilidades de protección, combina placa y fisura, y al final nos deja en el Oasis de la R5.

El L6: Es un largo de transición con carácter y belleza, que por una serie de franjas horizontales nos deja en los anclajes de la R6.

El L7: Es precioso, unos movimientos iniciales, de bloque sobre buen canto, nos permiten conectar una placa con buena fisura para proteger y esta con los últimos metros de placas fisuradas antes de llegar a escasos 10 metros de la cumbre.

A estas alturas los pies nos dolerán, la yemas estarán para mandarlas a recauchutar y con suerte, aun nos quedará un poco de agua para brindar con nuestro compañero y chocando las manos, felicitarle con una ¡¡Buena escalada!!


“¡Amigos, espero que os guste!”, “El hombre es del tamaño de su sueño”, no recuerdo quien decía esto pero, que razón tenía.

Al lio!!


Mas datos:

- 330 m, repartidos en 7 largos.

- Material necesario: Juego de friends (0,4 al 2 y un Nº4), Aliens Verde y Amarillo, Juego de Fisureros y 12 cintas Express. Se puede escalar con cuerda simple de 80 y bajarse si fuese necesario.

- En verano da la Sombra hasta las 12h.

- Abierta por Juan Jose y Javier Cano Blázquez, en 3 dias y terminada el 4/7/09. Quedando 26 expansivos en la ruta, 12 de ellos en reuniones.

- Grado: 7a/b, pendiente de encadenamiento. Grado obligado: sin hacer el L3 6a/A1 (No hace falta estribos), si usamos las variantes 6a.

7 comentarios:

javi_varek dijo...

Saludos.

Enhorabuena por la apertura de vuestra nueva via.Es una delicia abrir nuevas vias en una pared tan importante como es el Torozo.

Vimos los taladros con polvo y nos preguntamos quien sería, en esa zona hay vias del Wimbor que creo que estaban planeando reequipar.

Os dejo un enlace con croquis de otras vias recientes en la misma zona.

http://www.viaclasica.com/foro/viewtopic.php?t=1492&postdays=0&postorder=asc&start=0

HERMANOS CANO dijo...

Hola Javi, es un sueño como digo en el artículo, hace unas semanas, mientras escalaba el pilar de los Marx, vi a Wimbor que andaba reequipando "Muñecas de porcelana" y le pregunté, me dijo que de esa via a la derecha no había nada.

Es una buena ruta, recomendable.

Un saludo.

charlie dijo...

Enhorabuena por la actividad!!1 A ver cuando nos llevas por allí...un abrazo desde mañolandia...

Luis dijo...

Primicooooooooooo, me cago en san pito que no se na de ti si o es por el blog.
A ver si un día de estos te llamo y charlamos un poquito que tengo ganas.
Felicita a Javi de mi parte por sus logros, que es una maquina, y tu no te queaa corto bicho.
Bueno un abrazo mu fuerte y espero veros pronto.

HERMANOS CANO dijo...

Hola Primico, cuanto tiempo, acabo de llegar de Alpes y antes de irme estuve un mes y medio trabajando en las cerezas a hierro, como ves no he escrito mucho en este tiempo, pero bueno, ahora vengo con las pilas recargadas y la libreta tambien...
Ya terminé la carrera y en unos dias comienzo a trabajar en un bonito curro que me ha salido, pero podemos hablar y quedar algun día, que ya es hora. ¿Tu como andas bixejo?

Anónimo dijo...

Que hay...
Ya sabreis que repetimos vuestra vía Juanan, Gabi y yo. No sé si habrá sido la primera repetición.
Nos pareció dura, obligada y con muy buen trazado. Así que Enhorabuena

Félix Calle

HERMANOS CANO dijo...

Hola compañeros, no tenia conocimiento de la actividad, muchas gracias por repetirla y contarnoslo. Yo he escalado la via tres veces después de abrirla, con varios compañeros, también se de algún intento frustrado de otra gente, pero a parte no se más. Espero os gustase, picante a parte. Un saludo