VALCORCHERO: La nueva ola II ... quien dijo que las segundas partes nunca fueron buenas

La verdad es que nunca sabes donde irán a parar tus pasos en un futuro, ni que cosas vas a descubrir allí donde vayas. El amor muchas veces es la guía y la valentía de seguirlo tiene como recompensa la felicidad…

Pues lo que os a continuación os contaré es la historia de un escalador que, aunque no tengo el gusto de conocer en persona, ha estado en los últimos meses viviendo en Plasencia (Cáceres), y trabajando mucho en la escuela de escalada de Valcorchero para poder aportar buenas vías y un montón de magníficos bloques, en dos nuevos sectores.
Esta es su historia, pero podría ser la de cualquiera de nosotros en un futuro, cuando el destino nos lleve de acá para allá a su antojo.

Muchas gracias de antemano Isaac por la información que me has proporcionado y por el trabajo realizado.

Hace unos días publique un artículo sobre la escalada en Valcorchero y las nuevas vías que se habían abierto en los últimos años, en este hacía referencia a un nuevo sector, al que desde ahora ya podemos llamar “autoescuela” aunque por el grado de sus vías “Jara” 8a/b y “No solo de espárragos vive el hombre” 7b+? (clean), hay que ir con el carnet de escalador bien preparado.

Os preguntareis porque inicio así este artículo, con cosas que a priori no tienen nada que ver con esto de la escalada, pues os voy a contar la historia, del chico que firma las vías y bloques que aquí se presentan, pues así, igual, entenderéis mejor estas reflexiones.

Y es que siguiendo los pasos de una relación con su chica (Jara), puso rumbo a tierras extremeñas desde su Barcelona natal, cambiando la roca de Montserrat por el duro granito de la dehesa extremeña, y con él todo su equipo de escalada y equipamiento.
Quiso el destino también, que empezase a descubrir Valcorchero, sus encantos y sus rincones, convirtiéndose en poco tiempo en su particular paraíso, como el de muchos de nosotros.
Pero al ir descubriendo más y más, empezó a vislumbrar nuevos caminos y a soñar con nuevos bloques que iba limpiando y escalando día tras día, ayudado en la faena por amigos de visita (Isidro, Bruno y Oriol) y por Adrián, un chico de Cuenca que estaba en su misma situación.

Cuenta que el primer bloque que abrió “Zarpa” 6a, fue el detonante para que explotara la zona, pues le motivó muchísimo y llevó a la apertura de “Venga lo que sea”, “Sube tu que a mi me da la risa”, “Butterfingers”, “Cigronet” o “Tope Boe” por destacar algunos.

Por esto y por mucho más es tan rica la escalada, allá donde se practique y sea cual sea la modalidad, pues siempre habrá un rincón donde podamos disfrutar de ella allí donde vayamos, ya sea en las magníficas chorreras de Tailandia, en el panel de nuestra casa o en el muro de piedra que hay en la casa de al lado.

De nuevo gracias a Isaac por su colaboración en el blog y animar a la gente a que publique como él, pues esto es un poco de todos y para todos.

Y como finaliza su mail: “Valcorchero solo hay uno”

Al lío!!!

RIGLOS: Nueva vía....

Es muy bonito realizar un trabajo y sentirte orgulloso de ello….


Con este artículo me gustaría poner los dientes largos a los que como yo aman la escalada en Riglos. Pues es un lugar tan alucinante que el que lo prueba queda hipnotizado por su belleza y carisma.

Muchas vías de escalada componen el libro de reseñas de la zona, pero desde dentro de poco serán una más. Pues donde no había nada se esta trazando una nueva ruta, os preguntareis ¿donde?. Pues no es en otro lugar que en el mallo más desplomado de todos, la Visera.
Aun no esta terminada y por lo tanto no os descubriré el trazado de su línea hasta que por fin se finalice y tenga la 1ª repetición, pero no dudéis que será otra joya como las que la rodean.

Es por decirlo de algún modo la culminación de este año de escalada en Hueca con mi compañero Agus, el puso el ojo y yo, supongo, la iniciativa, pues nos ha costado arrancar, pero en poco tiempo será un hecho, trasformado en disfrute para los escaladores que se propongan repetirla.

En poco tiempo la tendréis aquí, hasta entonces disfrutar de las demás.

Al lio!!!

RIGLOS: Fisura-Chimenea "Serón Millán", un viaje en el tiempo...

Riglos, siempre Riglos, ya queda menos para volver a casa y hay que aprovechar, pues luego los tendré tan lejos que no podré visitarlos tan a menudo…..

Como ya os comenté ayer le dimos la espalda a los mallos y nos encaminamos a Peña Ruaba, para escalar allí.
Contemplamos otra perspectiva diferente de ellos, dibujamos con nuestra mirada las líneas ya conocidas y disfrutamos con las formas y colores que por una vez, veíamos desde otra posición.

Una de las que más me gustó, desde lo lejos, fue la “Serón Millán”, pues se disparaba pared arriba desde el collado del pisón, como una grieta que se ha abierto en le pared de una casa por falta de cimientos. Perfecta y directa.
Así que recordando que aun me quedaba alguna vía en el tintero por publicar aquí, me he decidido por esta, que hice un día con Koka, compañero del PTD de la Fexme.
Nosotros entramos por la normal del Puro, itinerario más que aconsejable para enlazar desde el collado la fisura a mitad de la pared, y después de realizan la Rabadá-Navarro del Puro, rapelamos y continuamos con esta que os presento.

La vía en si es una joya que no te dejará indiferente, aconsejable. Esta muy bien equipada con P y algún que otro expansivo, las reuniones están equipadas con anillas de SOS y son cómodas.

Comentarios:

El entorno: sin comentarios, Riglos.
La pared: De lo mejor, El pisón.
La vía: Un clásica de las mejores
La roca: sólida
El equipamiento: Muy correcto.
El ambiente: aéreo en algunos tramos y encajonada en otros.
Recomendación: Una imprescindible de dificultad asequible.

Animo y ha escalar que esta si merece la pena. Al lio!!!

PEÑA RUABA: "El tiempo que nos queda", ... de espaldas a Riglos

Por una vez he pasado de largo la carretera que lleva a Riglos, me ha parecido muy extraño pasar por delante del cartel y no dar el intermitente para girar a la derecha, y es que no, hoy no íbamos a Riglos, para variar un poco.

Hoy le tocaba el turno a Peña Ruaba, si esa mole rocosa que se ve desde los mallos si te das la vuelta y miras al frente, pues hay que ver nuevos lugares, n? Sobre todo para valorar los ya conocidos y descubrir nuevos rincones.

Ya os voy a adelantar que la vía que os presento, no es la escalada de mi vida y dudo que lo sea de alguno de vosotros que os decidáis a repetirla, pues para mi no se puede comparar a las magnificas rutas de Riglos, aun siendo de roca similar.

Pues como os digo, dábamos la espalda a los mallos, esta vez acompañado de Edgar, otro de mis amigos malagueños de Séneca en Huesca.
Nuestro objetivo era la Make, espectacular vía que recorre un techo de 9 metros en el Mallo Común de Peña Ruaba.
Pero llegamos un poco tarde; una pareja de franceses se nos había adelantado y ya estaban en la mitad del 1º largo, tirando de pedala.
Así que, como últimamente nos vemos obligados a hacer, tiramos de la alternativa guardada en el otro bolsillo del pantalón, decidiéndonos por la que mejor pinta tenía la vía “El tiempo que nos queda” 6b/Ao, 180m.

A primera vista, la pared parecía tiesa, interesante y directa, surcando una fisura elegante hasta la R2.

Empezamos a escalar y ya en pocos metros nos encontramos la otra cara de la vía, pues el trazado de los seguros supera muros difícilmente escalables en los que a veces es tentador el acerar.
El primer largo se salda con un solo paso acerado y una buena apretada. Pues empezamos bien!!!, y eso que lo marcaban de 6a.

El segundo largo me da más vida pues se escala bien y es divertido, perfectamente equipado eso si, pero no se salva de los feos Ao.
Que decir del 3º ,es lo peor!!, espero que algún día se pase en libre por él, seguro que hoy se podría hacer, pero la sucesión de chapas a 1 metro más o menos y lo liso que se ve, tienta de una manera sobrenatural a superar la plancha con 10 aceros seguidos.

De la R3 hasta arriba, un par de panzas nos hacen el largo más atractivo y sin muchos problemas llegamos al fin de la vía.

Para bajar hay varias alternativas, nosotros rapelamos por la vía, pero también se puede hacer por una ferrata que hay, informarse de esta posibilidad.

Un pequeño resumen:

El paraje: Bonito, muy bonito
La pared: Un mole curiosa, no parece lo alta que es
La vía: Una más
La roca: Ummm!!!! Un poco rota.
El equipamiento: Para esa ruta, muy bueno.
El mejor largo: Por descarte el 2º
La compañía: Edgar, buena conversación.

Sin más, creo que prima en esta apertura más la rectitud de la línea que la lógica, ya que variando un poco el itinerario se podría hacer más en libre. Pero hay que valorar y respetar la idea del equipador, que es el que se lo curra.

Estoy desenado volver a Riglos, igual voy mañana.

Al lio!!!

GALAYOS: Clásicas del Torreón

Cada vía tiene su historia, sufridas por unos pocos que quisieon trazar sus deseos en la pared y disfruatadas por muchos más que recorren sus pasos, así se crean las grandes vías...... en Galayos hay muchas de esas.


Ya en otros artículos anteriores hemos hablado de la cumbre más mítica de los Galayos, el Torreón.

Surcada por un buen puñado de vías que recorren todas sus caras, es difícil o igual imposible encontrar nuevas líneas para abrir cosas nuevas.

Posee un poco de todo, pero en este pequeño artículo os voy a presentar las que posiblemente sean las 2 rutas más sencillas que se pueden hacer para subir a su cima.

Ambas de escalada clásica y de autoprotección, lo que debe interpretarse que no cualquiera puede escalarlas, y es necesario tener un conocimiento profundo, no solo de movimiento y técnicas en vías de varios largos, sino también de colocación de seguros y montaje de reuniones.

La primera vía que os presento se la Normal de esta cima: SUR DIRECTA

Hace años que hice esta ruta, fue la primera vez que escalaba en Galayos, y la recuerdo con especial cariño, el itinerario mejor para acceder a pie de vía, consiste en subir por la canal que nos lleva a la plataforma de las flores (debajo de la Norte del Torreón) y buscar el rapel que nos baja a la parte sur del pico y nos deposita en la base de la vía, dicho rapel se encuentra encima de un bloque empotrado característico.
Para descender, desde la cima, en un rapel de 55 metros se baja a la plataforma de las flores.

Es una vía bonita, básicamente de diedros y muy fisurada, fácil de proteger y de reuniones cómodas, buena toma de contacto.

La segunda vía, es otra clásica del pico: LUCAS

Un poco más técnica que la anterior, ya que tiene un rapel oblicuo desde la R1, busca los puntos más fáciles de la pared.
Comienza en la plataforma de las flores a la izquierda de la Norte Clásica, en la R1 hay una cadena, donde montaremos un rapel para, en oblicuo hacia la izquierda, buscar una línea de diedros-chimeneas que en dos largos nos deja en la misma cima.
El descenso es igual a la anterior.

Para ambas es necesario un juego de friends y otro de fisureros, cuerdas dobles de 50-60m y 10 cintas, largas preferiblemente.

Poco más añadir, solo que si algún día las hacéis, me encantaría recibir un comentario sobre como lo habéis pasado, pues siempre es agradable saber que el trabajo que aquí hacemos, es aprovechado como se merece.

Al lío!!!!

ALPES, CERVINO: Arista Leone, propuesta veraniega.

Llega en verano, y con el los sueños que durante todo el invierno se han repetido rozan el hacerse realidad.

La propuesta que a continuación os voy a presentar, puede que haya ocupado parte de esos sueños, pues es sin duda una aventura deseada que surca, a buen seguro, la cabeza de alguno de vosotros.


Pues es el Cervino uno de los picos más emblemáticos de los Alpes, su belleza, y verticalidad que unido a su relativo compromiso, incluso por su vía más sencilla, hacer de esta escalada una aventura imponente a más de 4000m.
Se encuentra situado en la frontera entre Suiza e Italia, incluso posee dos cimas correspondientes cada una a un país y separadas por una pequeñísima arista.

La arista del Leone, se encuentra en la parte italiana del pico, que se levanta desde la localidad de Cervinia como un ente rocoso que domina todo el valle con su colosal porte.
Menos conocida que su homóloga Suiza esta línea, es una de las dos vías normales que nos llevan a los 4478m de la cumbre.
Relativamente un poco más difícil que arista suiza Hornli, es sin duda un itinerario asequible, con pocas dificultades, las cuales, están cosidas con maromas y cadenas que nos permiten un rápido avance y prescindir de bastante material de escalada.

Pero os contaré un poco la historia de cómo viví esta aventura para daros pequeños detalles de su escalada que os serán útiles.

…. Y es que tras realizar la Integral de Bionnasay, escalar el espolón Frendo o la Rebuffat del Aguili du Midi, llegábamos a Cervinia con la ilusión de concluir el periplo Alpino de 2006 en el Cervino. Sueños que por fin se materializaban en sensaciones difícilmente explicables.

Fran mi compañero de viaje y yo estábamos encantados, era nuestro primer viaje juntos y a buen seguro no el último, porque el filing era mutuo y nos compaginábamos bastante bien.

En el pueblo de Cervinia, dedicamos un día que a priori era de descanso a merodear por sus calles, aprovechar para mirar la meteo y escalar algo de deportiva para matar la tarde, a última hora y ya con las cosas preparadas para el día siguiente, nos juntamos con unos amigos españoles que iban a subir como guías a unos clientes al día siguiente, igual que nosotros. A si que con ellos compartimos una magnífica cena en la terraza de uno de los restaurantes del pueblo, que como no, era especialista en comida italiana, me encanta!!!.

Al día siguiente y con previsiones de buen tiempo, al menos para los dos días posteriores, emprendimos la aproximación al refugio Carrel. El primer tramo lo hice solo, ya que mi compañero decidió subir por un telesilla que los quitaba dos horas de caminata, pero el camino era muy bueno y, descansado y con una buena aclimatación, no me costó mucho llegar al punto de encuentro acordado con mi compañero, al que incluso tuve que esperar un rato.
Ya juntos el camino cambiaba de tono, y se convertía en un sedero bien marcado que en dirección a la arista, serpenteaba ascendiendo la ladera. Recuerdo como un tramo sin dificultad pero expuesto, la travesía que nos lleva al collado que separa el Cervino de un cuerno situado a su izquierda, pues había roca suelta y algo de hielo.

Desde el collado la ruta transcurre por una pedrera suelta, en la que hay que andar con cuidado y que nos deposita en una maroma bastante vertical que tenemos que escalar. Es aquí donde tendremos el primer contacto con estas cuerdas gordas, pero iros acostumbrando, pues hay varias durante la ascensión.

En pocos minutos más estaremos en el refugio, en total desde el pueblo nos puede costar entre 4- 6 horas, si no estáis bien aclimatados, no forcéis la maquina y si lo estáis reservar para el día siguiente.
En el refugio aun no estando guardado, hay que pagar por pernoctar a un individuo que hace labores de recaudador, la tarifa son 20 € por noche, un abuso para las pocas comodidades que tiene, pero sin más, es lo que hay.

La segunda jornada de ascensión es la realmente intensa y destacable, conviene establecer dos estrategias, independientemente si estamos bien aclimatados o no, una será esperar a que salga algún guía delante y salir después, ya que el primer tramo que se hace de noche, es un poco rebuscado y tiene una travesía a derecha, que no se ve a menos que lo sepas y te puedes embarcar en la arista antes de tiempo.
La segunda estrategia menos conservadora es dedicar la tarde del día que se sube al refugio, a reconocer la primera hora de ascensión del día siguiente (tramo en el que nos podríamos perder), ya que de día y sin mochila, se hace rápido y es una ventaja para el día siguiente de noche.

Esto mismo hicimos nosotros y en pocos minutos, recorrí el primer tramo hasta una cadena vertical que nos lleva hasta la arista propiamente dicha.
En este tramo hay varias maromas bastante largas que te evitan tramos de escalada que sin duda retrasaría la ascensión, después de este tramo inicial, una travesía a derecha, en la que puede que haya nieve, nos deposita en la base de otra maroma y tras esta una cadena que nos sube a la arista, de ahí, todo se desarrolla por la misma.

Subimos al pico Thyndall (4241m) y bajamos al collado, con algún destrepe corto pero aéreo, desde aquí continuamos subiendo y pronto nos situamos a pie de las últimas dificultades, dos tramos de maromas, que pueden estén bastante congeladas nos ponen debajo del ultimo resalte, un desplome que se supera por la escala Jordan y que nos deja a pocos metros de la cima, que se alcanza sin mayores dificultades. Desde el refugio, podemos tardar entre 3 y 6 horas dependiendo de la aclimatación y de las condiciones de la ruta.

Una vez en la cumbre podemos deléitanos con las vistas y como no visitar su vecina cima suiza, 2 metros más altas y que se encuentra a pocos minutos recorriendo la arista fácil que las une.

Sin duda una aventura divertida, interesante y con chispa, para ascender uno de los grandes picos de los Alpes, el Matterhörn.

Cualquier duda, sugerencia, pregunta o comentario, no dudéis en hacerlo, lo responderé encantado.

Al lío!!!!

RIGLOS: Para variar..... "La Hoja del Cuchillo"

De nuevo en Riglos y con esta son casi una veintena, las vías que este año he escalado en esta maravillosa zona.

En esta ocasión, encordado a mi amigo y compañero de clase, Carlos, le recordareis de otras escaladas como la de “Galletas” al Fire.

Tras una ronda de llamadas para buscar cordada, acudo a Carlos, y él muy animado no había echo planes, ufff!!! Menos mal, casi me quedo en casa sin salir de casa este sábado. Jejeje.

En esto que le lió para ir otra vez a los Mallos, ya que el día era soleado después de toda la semana lloviendo y perfecto para hacer una nueva ascensión de las buenas.

Preparamos todo el material, friends y fisureros inclusive para ir a la Hechizos del Viento. Nos acercamos a su base, el tiempo no acompaña y haciendo honor a su nombre el viento nos hechiza y nos hace dar media vuelta.
Pero como en los bolsillos de mi pantalón de escalar, veréis que casi siempre llevo los mismos, pero los lavo, eh!!!, siempre hay croquis de varias vías, para por si acaso. En uno de ellos, sale la alternativa perfecta, vía al sol, que no había hecho y de un grado para disfrutar, además en el libro pone entretenida….. pues esta va a ser!!!

Con que así, dejando el material de meter en el coche, nos ponemos rumbo al Cuchillo, para escalar su hoja.

Ya por el camino vamos comentando que hay muchísima gente en la pared, contamos unas diez cordadas en el Pisón, otras cuantas en la Visera, algunas en al Frechín, un para en el Fire, y como siempre alguien el los Volaos, vamos un montón de gente.

Llegando a al base coincidimos con una cordada que va a iniciar la vía de “La Hoja”, que putada, pues nada entraremos por la Tronco- Fuertote…..
Asi que nos metemos por ella y salimos antes que los chicos, que iban ya detrás, a la R1, de ahí todo tieso para arriba.
Si tuviese que destacar algo de la vía, sin duda serían las panzas que surca, pues escalar entre ellas es relativamente fácil, pero estas, son verdaderos pasos a bloque de no mucha dificultad pero que hay que superar apretando.

Algunas curiosidades:

• Mejor llevar cuerdas dobles de 60m, pues si no para bajar vais a tener que rapelar los largos uno por uno, y aun así a ver si se llega, nosotros íbamos con una de 80m en simple y ya nos ha costado bajar un rato.
• La vía se encuentra perfectamente equipada con spits de 10mm.
• La roca, en algunos tramos no es muy buena, en general regular-bien.


Una más y una menos!!!

Al lió!!!

SEMANA DE MONTAÑA DE TORNAVACAS: "Programa definitivo"

Debido a eso pequeños cambios de última hora que siempre se producen en la organización de un evento de estas características, os dejo aqui el programa definitivo de la semana de Montaña que se va a celebrar en el Tornavacas del 27 de Abril al 4 de Mayo en homenaje al Alpinista nacido en esta localidad "Jose Angel Lucas".

Entre las novedades, la dinamización de actividades ludico-deportivas a cargo de los miembros del Grupo de Tecnificación de Fexme, os animo a participar tanto en las rutas como en las conferencias y mesas redondas, ya que seguro cumplirá vuestras espectativas.

Nada más que agradecer a la organización el trabajo que estan haciendo para que los demás difrutemos de ello, Muchas Gracias!!!!!

NARANJO DE BULNES: "Rabadá-Navarro" Clásica entre las clásicas

La entrada de hoy esta dedicada a la vía con más solera de toda España, sin duda la más conocida, disfrutada y señalada.

Se que sobran todas las líneas que a continuación escriba sobre ella, pero fue para mí una ascensión tan soñada que aun recuerdo lo que os voy a contar como si hubiese sido ayer mismo.

Pues hace ya un par de años, concretamente el 29 de Septiembre de 2006, que realicé esta vía con mi compañero y amigo Jorge Valle. Como otros muchos escaladores que suben al Picu, nuestra idea era recorrer los pasos de la mítica cordada aragonesa Rabadá-Navarro Llevábamos todo el verano escalando por Gredos y preparándonos para esta ascensión, pues nuestro objetivo real era la vía, pero en libre.

Recuerdo que la aproximación fue muy relajada y se nos hizo corta, pues ya desde el momento en el que vimos la cara Oeste del Naranjo y sabíamos que iba a hacer buen tiempo, nuestra mente empezó a divagar sobre cada canto y cada largo que nos esperaba al día siguiente.

Como teníamos pensado dormir en el refugio y no llevar sacos, nuestras mochilas, muy abultadas, para pasar varios días en la Vega, iban cargadas de comida, pero no de cualquier comida, pues hicimos una compra generosa de queso, fabada, membrillo, gominotas y cuatro o cinco kilos de cosas más.

Repasamos esa noche una y otra vez el croquis que teníamos y organizamos un par de veces el material que íbamos a subir. Pues los nervios que preceden a un reto, como era para nosotros esa pared, en esa época, no nos dejaban parar quietos.

Aun no se como logré conciliar el sueño, pero sé que cuando sonó el despertador, los ojos se me pusieron como platos y la pereza de levantarse desapareció en un segundo.

Tras un desayuno abundante, digno del mejor hotel, recogimos el material y nos encaminamosvhacia la pared que se hacía cada vez mayor, según nos acercábamos a su base.
Ya en ella, un par de cordadas francesas se nos habían adelantado, pero no había prisa, pues el día era inmejorable y teníamos muchas horas por delante.
Los primeros de ellos, salieron como un trueno, pues un tal Remi Thivel, encabezaba los largos a toda máquina y rápidamente desaparecieron de nuestra vista.
La otra cordada, dos chicos de nuestra edad, iban más despacio y nos precedían en cada largo.

Si tuviese que destacar algún momento de la escalada, claramente elegiría dos:

El primero cuando llegué a la reunión R3, con todo el tramo difícil encadenado y un cúmulo de sensaciones en el estómago que me provocaba una emoción sin igual, durante ese largo había bailado sobre la roca, muy concentrado en cada movimiento y disfrutando de la ascensión. Fue maravilloso llegar a la R, se que si el francés no hubiese estado allí, se me hubiesen escapado alguna lágrima pasajera. ¿Qué nos moverá a sentir esas cosas, verdad?

El segundo momento a destacar fue la magnífica travesía del L10, un largo de ensueño sobre un patio de película, en cada movimiento me preguntaba como los aperturistas superaron ese pasaje en esa época y sobre todo como se los ocurrió pasar por ahí.

Os preguntareis, como no destaco la llegada a la cumbre, y simplemente mi respuesta será, que estas vías nunca las quieres terminar, la cumbre es solo el punto en el que te das cuenta del magnífico camino que has recorrido y lo que has vivido en él, aun así también fue un momento bonito.

Sin más, espero que haya muchas vías de este tipo en mi vida y deseo que sea para vosotros, futuros ascensionistas que os planteéis escalarla, lo mismo que lo fue para mí o incluso más. Pues siempre será, la gran Clásica de las Clásicas….

En resumen:

La Roca: La mejor de España
La Pared: Mítica
La Vía: Una proeza en su tiempo
Un largo: No dos, el L3 y el L10
Lo Mejor: Todo
Una anécdota: Al día siguiente llegamos de nuevo a la cumbre por la vía Regil y compartimos esta con Silvia Vidal y Oscar Cacho que llevaban una semana en Sueños de Invierno, las gominotas que comimos juntos no las olvidarán, pero nosotros tampoco la cena que compartimos al llegar al refugio, pues las aventurillas que contaban unos y otros nos iluminaban los ojos.


Una imprescindible, Al lio!!!!!

GALAYOS: "El Torreón", cumbre deseada.

Primeramente, para el que no lo conozca o simplemente se inicie en estos andares, os voy a hablar un poco de que es esto de "los Galayos".

Pues poca gente que este en el mundillo de la escalada no habrá oido hablar de ellos, pero al igual que hasta hace poco yo no sabía quien era Jim Bridwell, puede que haya alguna persona que no haya oido hablar de ellos.

En fin, los Galayos son un magnífico valle, situado en la cara sur de la Sierra de Gredos, perteneciente al termino municipal de Guisando. Contiene en sus dominios un cúmulo de numerosas agujas de granito de montaña, de gran calidad, y aunque su relativa poca altura (no más de 280m) es un factor que no los beneficia, si duda es una de las zonas más representativa de la escalada clásica en nuestro país.
Y no se si auguro mucho al decir, que puede que sea la mejor zona de granito de España.

Existen en el valle, numerosas vías de escaladas, casi todas de terreno de aventura y muy poco equipadas, constituyendo un lugar imprescindible para los escaladores que se quieran preparar para escalar en la paredes limpias de los Alpes.
Sus vías, llenas de fisuras, diedros, chimenes, placas y algún que otro off-wich, son un delicatesse para quien sepa disfrutar de ellas.

Cada aguja tiene su historía, sus líneas y su estilo, pero en este artículo vamos a hablar de una: El Torreón.

Sin duda, una de las cumbres más deseadas de los escaladores clásicos, sobre todo por los amantes de la Sierra de Gredos y por supuesto de los Galayos.

Se trata de una cumbre monolítica a modo de columna gigantesca de granito que se levanta 60 metros desde la plataforma de las flores, culminando en una pequeña cima de no mas de 70 cm de ancha.
Todas sus caras son escalables y es imposible subir a ella sin practicar este bonito juego.

Las vías, de todos los grados recorren sus caras, como caminos imaginarios, recorridos multitud de veces por aventureros ansiosos de experiencias y sensaciones. Desde las más clásicas (Malagón, Sur directa, etc..) hasta las más comprometidas (Murma, Valencianos, Game, etc..) son magníficos itinerarios lógicos que surcan fisuras y diedros de inmejorable calidad.

Os presento dos alternativas igual de buenas y recomendables, de diferente dificultad y compromiso y que sin duda, sea cual sea la que elijáis os dejará un sabor de boca dulce y satisfecho.

Norte Clásica (60m, 6c+):

Surca la cara norte del magnífico monolito, es una vía directa que sube por donde bajan los rápeles de la cima, se trata de una vía muy vertical y de buenas fisuras.
Una buena líneas si se tiene el grado, aunque no es obligado.
Para acceder a su base, hay que realizar una trapada por la canal que separa el Torreón de las agujas de su izquierda, iniciándose esta en una vira a derechas, cerca de la base de la aguja Tonino Re. O subiendo por la línea de la Underground y bordeando hacia la derecha.

Combinación Underground-Malagón o Teógenes (160m, V+, ambas).

Estas combinaciones puede que sean después de la sur clásica, las vías más repetidas de esta cima, son unas excelentes escaladas de dificultad media, a proteger, que surcan diedros, fisuras y desplomes de muy buena calidad, con pasos aéreos y técnicos, y de una adherencia incomparable.
Muy recomendables.


Con este artículo iniciare una ronda por los Galayos, que sin duda os ayudará a conocer las mejores líneas de la zona, y os permitirá realizar escaladas de calidad y disfrutes varios.

Sin más de momento, al lío!!!