sábado, 25 de septiembre de 2010

YOSEMITE TRIP 2010: “Nort American Wall” 1000m, 5.8/A3 o C4F… Un poco de sangre, mucho sudor y algunas lágrimas.

El título de esta entrada, puede ser un buen resumen para lo que se ha desarrollado en los cinco días que nos ha costado escalar “Nort American Wall”, pues hemos derramado algunas lágrimas de rabia y de alegría, sudado más de lo pensado para escalar cada uno de sus largos e incluso abierto alguna herida que ha impregnado la pared con nuestra sangre, nada grave, tan solo algún arañazo de arrastrarnos por los difíciles “off with” de los tramos de libre.

La vía...


Pero el principio de la historia comienza de otro modo, ya que el descanso de la vía anterior, había hecho mella en nosotros y abierto de nuevo el deseo de otra embarcada en el gran muro del Capitán. Nos decidimos por “Zodiac” que era uno de nuestros objetivos, más fácil y más corta, pero tras preparar las cosas y portear durante una larga y dura subida, los más de cincuenta kilos de material, agua y comida hasta pie de vía, un grupo de cinco coreanos comenzaban a escalar la ruta y otros dos italianos esperaban para entrar en ella, así que, con ese panorama decidimos en pocos minutos buscar una alternativa diferente.

Javi en la base del gran techo, al final del diedro negro..


“Nort American Wall” nos pareció una buena elección, ya que aunque no esta tan repetida y requiere llevar algo más de todo, recorría un buen paño de roca de 27 largos y 1000 metros de longitud, de una forma atractiva y con dificultades asumibles. Más lejos de esta visión, la vía pronto empezó a enseñar los dientes, con tramos muy difíciles de escalada sobre ganchos, plomos y cooperheard, marcados de C3, pero en nuestra opinión algo más complicados.

Juanjo en el último día de escalada...


El primer día fijamos los dos largos iniciales y descendimos, pues debíamos de reestructurar la estrategia y ver si nos hacía falta algo más, y al día siguiente, nos metimos de lleno en el muro. Es impresionante ver como pasa el tiempo enfrascado en la escalada, los días vuelan colgados del vacío, ganando muy poco a poco metros a la pared, mientras a tu alrededor decenas de cordadas libran sus batallas con otras vías, convirtiendo las noche en una continuación del cielo y salpicando el gran muro con puntos de frontal a modo de estrellas.

Segunda noche en pared...


Cuatro veladas pasamos nosotros imitando estrellas, colgados de nuestra hamaca en una suite de dos metros de largo por un de ancho, con todo lo necesario para vivir, pero sin ningún lujo al alcance, tan solo un bote de Nutella limpiaba en parte, a cucharadas, las incomodidades de tan colgada vida. Hay varios momentos clave, en los que si pudiésemos vermos en el suelo y pasar de la ruta lo hubiésemos hecho sin dudar, y otros que valen el esfuerzo realizado y por los que vivimos y nos gustan estas historias. Pero como podéis entender cinco días dan para mucho y tras el esfuerzo de viajar hasta aquí, plantearte escalar una ruta, prepara el material y escalarla, es normal que en la cumbre, la emoción roce la felicidad y los ojos se empapen del sabor del trabajo realizado, del escalón superado, de la vida plena.

Juanjo escalando una de las travesías superiores...



Ya bajando, comentaba con mi hermano un montón de cosas sobre lo que hacemos, pero sobre todo una que me llama bastante la atención y es la personalidad que te forja este tipo de aventuras, pues las cosas que haces son las que te moldean en todos los sentidos, y sufrir y disfrutar al mismo tiempo, plantearte metas tan comprometidas y conseguirlas y ser capaz de luchar codo a codo por un objetivo común en plan equipo, sin duda debe dejar un poso en el fondo de cada uno, arraigando una personalidad fuerte y comprometida.

Javi limpiando uno de los primeros largos...


Así, tras ganar los últimos metros a la ruta, pues el Cap no se rinde hasta el último largo, y terminar el comprometido descenso, el abrazo en la base, simboliza todo lo vivido, no hacen falta palabras, las emociones se expresan mejor en otros idiomas y así abrazados, contemplamos el paño de roca que nos ha hecho derramar, como toda buena historia, sangre, sudor y lágrimas.

Javi en su foto de cumbre...


Por último y por ello, lo más importante, pues las cosas buenas hay que dejarlas para el final, agradecer a todos aquellos que nos apoyan desde casa y que nos han ayudado a cumplir nuestros sueños, estamos eternamente agradecido y sin duda el éxito de esta aventura es en parte vuestro y aun así, queremos dedicároslo a vosotros.

Juanjo en la foto de cima...




Al lío!!!


viernes, 17 de septiembre de 2010

YOSEMITE TRIP 2010: “Salathe Wall” 1200m, 5.9/C2… Primer objetivo cumplido.

Por fin damos señales desde el Campo IV, no han pasado muchos días, pero ya hemos entrado en trance y perdido la noción del tiempo, ya no se cuando llegamos y tengo que mirar el calendario para ver en que día vivimos.

El campo IV, zona de escaladores...

Llegamos al valle el viernes de la semana pasada, tras unas cuantas horas de avión y ciertos problemas burocráticos en la aduana, que casi nos cuesta perder el vuelo de enlace y retrasar nuestra llegada a San Francisco, aunque al final quedó en un susto y nos permitieron entrar al país con total libertad. Nuestro vehículo aquí hizo el resto y en pocas horas más, andábamos cabalgando las carreteras estadounidenses, intentando llegar a Yosemite.

Javi en los primeros largos en libre...

Por fin, el Capitán apareció delante de nosotros, de forma paulatina, dejándose ver a espacios intermitentes, entre las secuoyas centenarias que pueblan el valle, poco más y estábamos aquí.

Javi llegando a las "Terrazas del Mamut"....

Casi sin darnos tregua y con más ganas que preparación, el día siguiente a nuestra llegada escalamos los 10 primeros largos de Salathe, tramo que se realiza en libre, y descendimos por las cuerdas fijas que hay desde las “Terrazas del Mamut”, nos encontrábamos bien, aunque algo cansados pero decidimos entrar al día siguiente con el petate cargado y dispuesto.

Juanjo durante el segundo día de pared....

“Salathe Wall” presume de ser la ruta más lógica y larga del Cap, su trazado de 35 largos (unos 1200m) con dificultades obligadas de 5.9 y C2, no advierte de la dificultad que supone, pues aun pareciendo un problema de resistencia, fácil de solventar técnicamente, requiere de gran dosis de compromiso, ingenio, valentía y logística, para escalar en un mismo día tramos de off with obligados y muy expuestos y secuencias de artificial sobre RP´s y coopers, bajo un nivel de psicológico, que se acrecienta con la altura y el vacio.

Javi en la Cap Spire, 2º vivac...

En total hemos realizado la ruta con 3 vivac, uno en el largo 12, después de remontar las cuerdas fijas y escalar un largo, esto nos costó algo menos de media jornada, un segundo vivac en la Cap Spire (L20), inmensa torre adosada a la pared principal, que se levanta un centenar de metros paralela y perfecta, y un tercero en el L25, tras descender dos largos rapelando porque nos habíamos embarcado y desviado de la ruta, de ahí en una jornada más llegamos a la cumbre.

Juanjo en el L25, 3º vivac...

Ya había olvidado el esfuerzo que supone escalar una ruta al Capitán, las horas de escalada, los petateos, metros y metros de duro granito fisurado que se resiste a ser escalado hasta el último metro pues, en el caso de esta ruta, concentran la mayor dificultad de todo el camino, imaginar a alguien escalando estos largos en libre, se nos antoja utópico, aunque ya se haya realizado, y nos hace darnos cuenta de el verdadero arte de la escalada, difícil de alcanzar y de creer.

Javi en los largos superiores....

Ahora toca descansar, pues nos encontramos bastante desgastados, hace aun bastante calor en el valle y eso se nota mucho a la hora de enfrentarnos a la aventura, pues hay que llevar mucha más agua y sudar más en los largos, después de dos día empezaremos a preparar alguna otra ruta, aun no sabemos cual, pues dependerá un poco de cómo nos encontremos después del descanso.

Juanjo escalando el Salathe Headwall, 3 largos de la cima...

El primer objetivo está en la mochila, y es de los que no se olvida, pues nos hemos dejado en el mucho miedo y mucho sufrimiento, como anécdota destacar el “Off With” del largo 14, 30 metros de dificultad, sin ningún seguro para proteger, cuando te quieres dar cuenta, es más fácil subir que bajar, para ese tramo de 45 metros, solo te hace falta un alien amarillo y un par de cintas express largas.

Han llegado nuevo españoles al Campo IV, que junto a los que ya estábamos formamos un pequeño contingente dispuestos a conquistar el “Valley”, poco a poco os iremos contando como se desarrolla la cruzada…

Al lio!!!




martes, 7 de septiembre de 2010

YOSEMITE TRIP 2010: “Comienza la aventura”…

La cuenta atrás llega a su fin, y a penas unas horas distan de nuestra partida a tierras californianas, son momentos emocionantes a la espera del avión que nos trasladará a nuestro destino, miles de kilómetros al oeste. Mientras reviso el ultimo petate y el material que contiene, escribo estas breves líneas para, dando una tregua, despedirme por el momento de este foro, esperando poder ofreceros nuevas buenas dentro de pocos días, desde el otro lado del charco.




Son muchas las fases que hemos pasado estas últimas semanas, momentos en los que deseas partir y otros que te invitan a permanecer aquí alimentando el día a día fugaz y efímero, pero bueno, vivir lo que nos gusta es una bella experiencia que sin duda alimentará nuestros años futuros, unido esto, al apoyo incondicional de nuestros padres, amigos, pareja, etc., nos hace más llevadero el momento de la partida.


Javi limpiando el L12 de Lurking Fear (2008)


Bajo el brazo, con un buen bocadillo, el portátil y todos los utensilios de labor, llevamos las reseñas de nuestros objetivos, bien estudiadas y seleccionadas, pero solo la climatología y las sensaciones que sintamos “in situ”, determinarán cuantos conseguiremos. “Salathe”, “Zodiac”, “Ocean Pacific Wall”, “Never never land”…. Me gustaría poder hacerlas todas, pero ya os iremos contando cuales van sucumbiendo a los encantos de los Hms. Cano.


Un posible objetivo, aguja Lost Arrow


Poco más contar, por unos días esto se convertirá en el cuaderno de bitácoras de dos viajeros aficionados al vacío, y hasta nuestra vuelta, allá por el 7 de Octubre, Yosemite estará en el centro de nuestra actividad y Mundo Vertical será nuestro punto de encuentro con vosotros, nuestros amigos.


La base del Cap, esteramos visitarla muchas veces...

















Más que nunca, comienza el lío!!!

lunes, 30 de agosto de 2010

TOROZO: "Ribera de Curtidores" 70m, A3/6a.... Al rescate del olvido.

Una más que cuelga en el blog y una menos que nos queda por hacer en este rincón de la sierra, y es que, si la ruta de ayer fue capricho mio, esta lo ha sido durante tiempo de mi hermano Javi, y a ambos nos ha servido para prepararnos un poco más, pues ya solo restan 11 días, para las grandes rutas yosemíticas, con mucho menos musgo, pero con similares estructuras.

No hace falta madrugar, en el Torozo el sol sale pronto y se pone muy tarde, así que el achicharramiento, en verano, está garantizado a cualquier hora del día, así que, reposemos un poco más en la cama..., después, subida fugaz, para que nos de el menor sol posible, e intentar tardar poco para no pasarlo demasiado mal.

Juanjo en el L1 (6a)...

"Ribera de curtidores" 70m A3/6a, es una de las grandes desconocida de la pared, fue abierta a mediado de los 80, según tengo entendido; apenas un par de largos, que viene a unir con la "Siniestro total" y que poco a poco ha ido cayendo en el olvido, pues su dificultad y el musguismo profundo que la invade, hacen mirar a otro lado o a otras rutas más atractivas.

Nada se de sus aperturistas, pero inicialmente se cotó de A4, con friends falcados y cuñas de madera, pero como a otras, el paso de los años y las nuevas tecnologías, las han bajado de la parra y dejado en una dificultad más humana, algo así como A3, más o menos.

Juanjo en el L2 (A3)...

Un primer largo sucísimo de musgo y liquen, pero que se deja escalar en libre (6a), da paso al quit de la cuestión, un segundo tramo trabajoso y delicado, con varias lajas spanding que hay que tratar delicadamente y no forzar en absoluto. Si a esto unimos que es obligatorio llevar dos Nº5, es posible que empecemos a situarnos muchos kilómetros el este, en las fisuras perfectas del yanqui.

Algún buril milenario, salpica el largo, que termina más pronto que tarde y muere en un rapel de 60 metros al suelo, el cual, no hace sino ponerte más cerca del bar, porque nos hemos merecido unas coca colas muy frías, ya que, hay que tener valor, no solo para pasar por el largo, sino para escalar en el Torozo en Agosto.

Esperando a que pase el calor en el vivac....

Al lío!!!

Lo viejo y lo nuevo....

domingo, 29 de agosto de 2010

GALAYOS - PEÑA DEL ÁGUILA: "La vía del Bryan" 100m, 6b+/A3.... Puesta a punto, quedan 12 días...

En verdad, un ligero, casi tenue, sabor amargo recorre mi garganta, no por la actividad en sí, que como podréis comprobar en breve, merece todo el reconocimiento por calidad y estética, tan solo que tras haber colocado en un pedestal este itinerario y perseguido desde hace un par de años, el hecho de pasar por él, sin sentir las mariposas en el estómago del riesgo subjetivo, me deja un poco descafeinado.

Pues es lo que a priori iba ser un largo picante con coperheard y plomos, ha pasado a ser, clavos perfectos, fisureros tipo parabolts y algún paso delicado bien protegido, tan solo un gancheo en una laja sonora, me ha puesto en alerta y me obligado a dejar de cantar por unos minutos.

Javi en el L1 (6b+)...

Y no es que yo sea un As del artifo, nada más lejos de la realidad, y cierto es que, últimamente, estamos dando fuerte al pedal, pero las nuevas tecnologías hacen mella, y los trazados antiguos y lógicos, sucumben ante los juguetes más punteros del mercado, microfriends, RP´s, Pekers, etc..., que no haces sino facilitar la escalada y mejorar la seguridad.

Comienzo duro del L2 (6b+)...

A esto, y no a otra cosa, achaco la propuesta que en estas líneas se lanza, pues cierto es, que con los medios que se tenían en los años 80, "La vía del Bryan" podría ser un buen A4, grado que aun hoy se mantiene en la mayoría de las reseñas, pero eso implicaría una serie de aspectos técnicos que fácilmente se solucionan con unos universales cortos, un par de microfriends y unos microfisureros bien elegidos, que no la deja más allá del A3.

Javi en el L2 (6b+)...

Aunque la historia comienza así:

"Nos quedan tan solo 12 días para marchar a Yosemite, y tanto Javi como yo estamos empeñados en ir consiguiendo los objetivos marcados. Entre los míos, esta ruta, era el examen pendiente, pues presumía de ser la ruta más difícil de Gredos, en su estilo. Así que, del tirón, subir, escalar y bajar debía ser la prueba, para ver que tal había ido la puesta a punto, para el viaje.

Iniciando el L3 (A1)....

Subimos en 1h 30min, escalamos en 5h y bajamos en 1h, tiempo suficiente para pensar, divagar y soñar. Pues la alegría, no me la quita el saborcillo amargo, paliado con un par de gominolas a pie de vía, y las buenas sensaciones viajarán con nosotros. Hemos mejorado mucho en este estilo y es posible que comencemos a estar preparados para lo que nos espera allí.

Navegando por el A3....

Pero volvamos por unos minutos más a la vía, Javi se encarga del primer largo, que fuerza en libre (6b+/6c) y del segundo, que se queda a pocos metros de la reunión (6b+/A0), en estos, la línea lógica de fisura, no obliga a pasar con el grado obligado y es posible trampear mezclando libre y artificial; del tercero me encargo yo (A3/V+), Bonito y estético largo, con un péndulo marcado, que no es obligatorio hacer, pues hay un momento en que te puedes pasar fácilmente a la otra fisura, y un tramo superior de libre con un poco de musgo, a lo que hay que añadir el roce de la cuerda y el peso de la misma."

Javi llegando a la R3, cargado como un mulo...

En definitiva, un buen engrase final y una ruta preciosa, que merece una mirada de frente y una escalada dedicada, pues no es tan fiero el león como lo pintan....


Al lío!!!


Fotos cedidas por Jorge, muchas gracias





miércoles, 25 de agosto de 2010

HOYAMOROS - Iº HERMANITO: Una recopilación de las líneas más conocidas de la pared... "La Espada de Damocles" 180m, V+/A2 o 6c... la joya olvidada.

Últimamente me estoy dando cuenta de que escribo mucho en el blog, eso quiere decir dos cosas importantes, la primera es que tengo cosas que contar y la segunda que tengo motivación para hacerlo, pues no siempre es fácil hilar un texto con sentido, que no se limite a narrar literalmente lo acontecido y que encierre algo de interés, llamémoslo, "literario", si tal palabra se puede usar para lo que en este blog se escribe.

Lo cierto es que estos días en Hoyamoros, dan para muchos párrafos, pero entiendo que hay que limitarlos y no aburrir a los lectores con tanta información de una sola zona, por ello, he decidido meter en este post cierta información sobre algunas vías que me han solicitado algunos navegante asiduos al blog y una edición especial de "La espada de Damocles", porque la escalamos estos días y a mi entender, merece más interés del que se le presta, porque limpia, sería una de esas vías estéticas y bella para la escalada libre con cinco estrellas en su haber.

Javi en el L1 de la "Espada.." (V)

Aun recuerdo la primera vez que fui a Hoyamoros, hace ya más de 8 años, para escalar mi primera ruta de pared,"La placa de las Águilas", con mi mentor Jesús Artaloitia. Mucho tiempo ha pasado y en los años sucesivos han ido cayendo una a una las rutas de la zona, más alguna que hemos añadido de nuestro puño y letra. Pero, toda y cada una de las veces, han sido especiales. También, en esta pared se estrenó mi hermano Javi, cuando con 14 años le llevé a escalar la "Olimpica".

Como podéis entender, cada pedazo de roca de este lugar, tiene un sabor especial para nosotros, como para muchos de los que lean esto y experimenten sentimientos similares, pues me consta que, en verano, la verde pradera y en invierno, el manto blanco inmaculado, han criado a varias generaciones de alpinistas y escaladores charros, extremeños y abulenses.

Juanjo en el L2 (6c o A2 (sencillo))...

Por eso, al presentar abiertamente estos textos y reseñas, espero que sirvan, a muchos, para descubrir la zona, a otros, para recordar viejos tiempos y, a la mayoría, para motivarlos a escalar sus líneas, con el mismo respeto que se viene haciendo desde hace años.

Faltan algunas rutas por reseñar en el croquis, bien por falta de conocimiento e información, o por que no se distinguen bien en la foto. Agradecería a los que conocen bien la zona, que si pueden aportar algún dato o línea, ayuden a aumentar esta reseña, pues es bonito escalar rutas perdidas y seguir los pasos de aquellos que un día las recorrieron.

Javi y Benja en el L2 de la "Espada..."

Me consta que en la placa izquierda de "La espada de Damocles", entre esta y la "Placa de las Águilas" existe un itinerario complicado que no se encuentra en ningún croquis actual, pero existió en su día y sería un gusto recuperarlo con su nombre original.

En estos tiempos, en los que las colchonetas y los bloqueros inundan este paraíso y lo visten de color, sería agradable, ver también esos mismo colorines recorriendo las paredes en un ir y venir de friends, fisureros y doble cuerda.

"La Espada de Damocles" 180m V+/A2 o 6c, puede considerarse un itinerario olvidado, apenas recorrido, pero tan evidente como "El diedro". Pocas coradas acarician su roca, tan llena de musgo que cada nueva repetición parece una auténtica apertura. Pide como otras rutas, una limpieza de cara y alguna que otra cordada de vez en cuando, pues su calidad bien lo merece.

Javi, la escaló en libre y la cotó de 6c, una dificultad asequible con la fisura desplomada limpia, pero bastante difícil para hacerlo como está. también destacar que este largo tiene una variante a su derecha, una fisura desplomada con dos clavos, que debe rondar, "a ojo", el A2/+, pero que obliga a pedalear y clavar.

Benja en el L3, disfrutando del bonito paisaje...

Con esto, por ahora, pongo fin a las actividades realizadas en el Encuentro interdisciplinar 2010 de la Fexme y esperando que llegue la nueva jornada de escalada, seguiré bicheando, en busca de las líneas olvidadas bajo un manto de polvo, a pocos días de partir a Yosemite y soñar escalando.

Javi dedicando la escalada...

Al lío!!!

HOYAMOROS - LA PROA: Al rescate de antiguos trazados cada vez más olvidados... Flogan, Placentinos, Agujero en el cielo y Abu Ammar.

El barco pirata vuela bajo, con viento en popa y a toda vela, bien dispuestas las jarcias de labor y con un cargamento de motivación capaz de hundir hasta el más rudo navío. Se aproxima raudo y veloz al encuentro con la Proa del llamado "barco de roca", allí donde los moros encontraron la gran hoya glaciar, que hicieron llamar Hoyamoros.


La tripulación es escasa, apenas un par de viejos marineros capitanean el catamarán, pero sus artes y su conocimiento de la zona, los capacitan para tal batalla, tantas veces vivida y muchas de ellas ganadas. Similar a una partida de ajedrez, donde el aspecto de tu "adversario" no deja translucir la verdadera energía que lleva dentro, ni tan siquiera su potencial, pues su aspecto débil y tranquilo hace confiarse al intrépido contrincante, que se da de bruces con el muro sólido de pura roca.

Hoyamoros!!....... varias batallas hemos librado este fin de semana en tu seno, varios lances con final feliz, que nos han echo llenar nuestros cofres del valor más preciado que los bandoleros como nosotros pueden esperar, cantidades industriales de felicidad, embolsada en dosis diarias, que a buen seguro nos durarán para un buen puñado de semanas.

Fran en el mastil de proa, oteando el horizonte...

Entre estas batallas, quiero destacar, en este cuaderno de bitácoras, las celebradas los primeros días de navegación por estos mares y que tuvieron lugar en la Proa del gran mar, allí donde el sol espera a estar bien alto, para regar sus rincones y que la historia ha pasado a recordar con los nombres de "Agujero en el Cielo", "Abu Ammar", "Flogan" y "Placentinos".

Navegando el L3 de "Agujero en el cielo" (6a+)...

Os dejo los trazados usados y la dificultad de tales travesías, por si algún osado marino decide emprender el mismo viaje y librar la misma batalla que en su día realizamos nosotros y antes de nosotros otros, pues la calidad de las mismas y lo olvidado del recodo, lo hacen interesante y recomendable.

Jose en el L1 de "Flogan" (V+)...

Especial mención, quiero dirigir, a los compañeros de a bordo, que estos días han navegado a mi vera, Fran, Alberto y Jose, pues la consecución de los objetivos, pasa inexorablemente por su esfuerzo, su aguante y sobre todo su compañía.

Con viento en contra, pues la meteorología no quiere que volvemos, y dando bordos, nos retiramos a otras latitudes, pues a los piratas con arnés, sogas y cacharrería como nosotros, no nos gusta permanecer mucho en el mismo puerto, consciente de las riquezas que conviven en otros lugares, no sin prometernos volver a este lugar, pues aun hay tesoros en el entorno, esperando ser recogidos.

Juanjo en el L2 de "Flogan" (V)...












Buena travesía compañeros y Al lío!!