RUMENES: 5 *****.... Escalada deportiva con nombre propio.

Oí hablar de Rumenes, por primera vez, hace unas semanas en el refugio de Vega Urriellu, mientras Javi y Nacho nos desgranaban las bondades de sus chorreras y el estilismo de sus curvas. Las comparaciones son odiosas, pero este sitio jugaba a ser el Kalymnos español.

Más lejos aún de esta fotografía inicial, la zona se nos presentó, días después, como una verdadera joya en su estilo, incomparable marco para pulir yemas y desgastar días, colgando de sus estructuras, degustando su clima y disfrutando con su atlética escalada; una zona con estilo propio y un potencial inmenso que poco a poco se hará, sin remedio, un hueco el los lugares idílicos de nuestra geografía.

A medio camino entre Potes y Panes, el Desfiladero de la Hermida, tallado por el rio Deva, se presenta como un abrupto paso, alicatado con grandes murallas de caliza, entre los Picos de Europa, y como tal, un escenario perfecto para la práctica de la escalada en todos sus estilos. Muchas pequeñas zonas, que unidas amontonan un buen puñado de itinerarios, pasan desapercibidas a los visitantes y gozan de cierto secretismo para los locales.

De entre todas, Rumenes, hoy por hoy, puede que sea la más conocida, debido en ciento modo, a la aparición de un artículo en la revista Escalar Nº65. Fotos atractivas y la posibilidad de escalar en verano sin sudar, son motivo más que suficiente para hacer una visita o dos o tres...

Cuenta la historia, que hasta hace pocos años, 3 o 4 a lo sumo, la materia prima sin transformar esperaba impasible la visita de los equipadores, para , taladro en mano, dar sentido a las rutas deportivas que actualmente pueblan las paredes, sin prisa pero sin pausa, con un run run que dará para muchos años, muchas rutas y gran variedad de sectores, conformando una de las zonas con más futuro de España.

Por lo que hemos podido valorar en los pocos días que hemos pasado en la zona, es necesario dominar el 7º grado para moverse por sus rutas, predominantemente de continuidad y ocasionalmente con secciones a bloques entre tramos de continuidad.

Hay dos zonas destacadas, por un lado la cueva inferior (5min) con vías que no superan los 20 metros y por otro lado el gran muro superior (10min) con rutas de hasta 45 metros de altura.

Reposos aparte en "La colodra", 7c...

Para llegar, si vamos dirección Potes-Panes, pasaremos el pueblo de Rumenes y a 500 metros, a la derecha, veremos un aparcamiento para 4 o 5 coches, desde allí, las paredes son visibles y el camino evidente.

Los croquis los podremos encontrar en la revista citada anteriormente o en la Posada de "la Cuadrona" situada en el pueblo de La Hermida y que por cierto hace muy buen café.

Os dejo las reseñas que nosotros mismos hemos elaborado durante los días que estuvimos allí, los grados son los que estaban puestos en los croquis originales, pero consideramos que van un poco ajustados.

Javi encadena "Ley innata" una vía de grado desconocido que propone de 8a/+

Después de dos días de escalada, tras bajar del Pilar del Cantábrico, los dedos desgastados, alguna que otra contractura, resultado de casi una semana de actividad ininterrumpida, encadenamientos de varios 7c a vista y 8a/+ en dos peques por parte de Javi, los objetivos cumplidos y algún que otro proyecto para la próxima, ponemos rumbo a casa, prometiéndonos que entrenaremos más y volveremos pronto a poner el punto rojo a esa ruta insolente que ha resistido en envite o que no ha tenido oportunidad de ser retada.

Para un buen uso...

Al lío!!!

Aires de libertad...

NARANJO DE BULNES: "El Pilar del Cantábrico" 500m, A2+/6b+.... Contando estrellas y viviendo sueños.

Contar estrellas parece una buena opción, cuando colgado del vacío del gran desplome de la Bermeja, la quietud de la noche no te deja dormir. Un sin fin de astros fugaces adornan el entorno, mientras sueñas despierto tumbado en la hamaca, intentando mantener la mente despierta y la sangre fría.

Es como la culminación del trabajo preparado con esmero y dedicación, no una odisea o una epopeya, tan solo un escalón más para acercarnos a otro tipo de vivencias más intensas, más severas y más puras.

Javi comenzando la vía (L1 7b+)..

Hace algo más de veintinueve años que Sevi y Galvez (1981), abrieron este espectacular itinerario, posiblemente el más bello y estético de la gran montaña; son muchas las repeticiones con las que cuenta, tanto en verano como en invierno, pero no deja de ser un reto a tener en cuenta, perseguir y, un día emocionante, conseguir.

Tocando el vacío....

En nuestro caso, no solo como actividad integra en si misma, sino también como preparación para el inminente viaje que en pocas semanas nos llevará al otro lado del charco, para medirnos con todo tipo de esfuerzos a los colosos itinerarios del Cap.

No sería fiel a mi estilo, si a continuación, expusiera de forma referencial y estricta los por menores de la ruta, la claves de cada largo o como afrontamos el tema logística, pues de repetir lo hecho por los demás no se aprende tan intensamente como de lo que uno mismo deduce y lleva a la práctica.

Colgando del los ganchos, la tónica de la ruta...

Tan solo voy a permitirme dar unas pinceladas generales, que a la vez de conformar el cuerpo de la entrada, ayuden a motivarse a aquello que busquen en esta línea su próxima aventura o que gusten de disfrutar con una de las más bonitas escaladas de nuestra geografía.

Navegando en el L5 A2...

Y es que a decir verdad, yo me esperaba otra cosa, si si!!.. como lo leeis, otra cosa muy diferente, pues acostumbrado a la escalada casi desequipada de los itinerarios de artificial en granito, ver tanto buril en los largos inferiores me daba la impresión de poco estético para una escalada tan renombrada, aunque estos tuviesen la apariencia de no aguantar más que el propio peso de una persona. Visión que torna a partir de la cuarta tirada y sobre todo de la novena, en las que la mano de Gálvez , pone un poco más de picante en la cazuela.

En la hamaca....

Al colgarte de los primeros ganchos, miras al mar y consideras mejor opción estar en su orilla tomando el sol con un refresco fresquito en la mano, pero al ir avanzando, la situación comienza a parecer normal y al final de los tramos de artificial, es posible, que te puedas dedicar alguna canción colgado de una pequeña uña "taloon" sin que por ello se revolucione en demasía el motor. Pues es tónica constante el progresar por agujeros y gotas de agua de buena calidad, arañando poco a poco metros al asunto, cuestión por otra parte, que nos obliga a saber elegir y usar bien estas pequeñas herramientas, más que cualquier otra, en esta escalada.

Llegando a la cima...

Mención especial merecen, a mi forma de ver, los escaladores que han recorrido esta ruta en libre, pues la espectacularidad de la misma, el ambiente y la escasa y mala calidad de protección de los largos, hacen de ella, una hecho digno de valorar en su justa medida.

Sin más dilaciones, y con alguna que otra anécdota, que sacada del contexto no tiene mucha gracia, la cumbre se antoja vacía sin la virgen que tantas escaladas nos ha culminado; un mar de nubes inmenso, que une cielo y tierra, se extiende por el infinito, mientras los últimos rayos del sol bañan el naranjo, proporcionándole el color tan característico que le ha valido su nombre. Mientras tanto, paso a paso, nos alejamos de su cima y nos vamos perdiendo por el universo calizo de los Picos de Europa.

En la cima, foto cumbre...

Al lío!!!

NARANJO DE BULNES: "Martinez-Somoano" 360m, 6a y "Cherokee Way" 175m, 7b o 6b/A1... Concentración del Plan Extremeño de Tecnificación de Alpinismo.

Después de tres días en Galayos, subiendo, escalando y bajando de nuevo al camping, por eso de entrenar..... "cosas de nuestro preparador físico", y un día de viaje desde Guisando hasta Picos de Europa, los primeros pasos de aproximación hasta la vega del Urriellu, parecían una pesadilla recién salida de una película de terror, punzadas de calor que despertaban los músculos sedientos de un buen descanso en la playa. Pero esto del monte es así, doloroso, rozando el masoquismo, cansado, rozando el agotamiento, y mágico, pues la visión de la gran torre del Naranjo pronto nos inyectó energía renovada.

Dentro de la concentración estival del Plan Ex. de Tec. en Alpinismo, llevábamos ya tres días escalando en Gredos y aún nos restaban otros 3 escalando en el Naranjo, para completar un periodo de formación hacía la autonomía total en vías de varios largos. Muchos de los deportistas nunca habían estado allí y fue tal su impresión, tras contemplar el gran muro que se despliega por el desplome de la Bermeja, que dudaban de su capacidad para escalarlo.


Pero era su momento y su cima, y así poco a poco el grupo se distribuyo en cordadas y las cordadas en las vías elegidas. Jose se quedó conmigo, pues queríamos que los jóvenes se las arreglasen solos y en calidad de técnicos del equipo, nosotros escalaríamos a su alrededor pero sin intervenir en sus maniobras y lectura de la ruta.

Elegimos "Martinez-Somoano", pues fue la primera ruta a la pared este y discurre por la mitad de la misma y eso para mi era acicate suficiente para probar cuan duros eran los antiguos.
La calidad de este muro es bestial y el trazado de la ruta una escultura a la osadía y al coraje de los pioneros, pues enlaza perfectamente las debilidades de la pared, surcándola de una forma elegante y creativa.
Una cima con algunos de los deportistas, dio paso al descenso y la noche la día siguiente.

Jose trasegando en la "Martinez Somoano"...

Reuniones de preparación y distribución de las cordadas, en este caso me tocó con Jesús, que fue invitado a la concentración, pues el no pertenece al equipo de alpinismo, y para forzar la máquina decidimos ir a "Cherokee Way" sin ganchos y con unos pocos friends, pues osados e ilusos de nosotros pensamos sería una escalada tranquila y reequipada.
Más nos puso en nuestro sitio, lo que en la reseña estaba de 6c+, resultó ser a la postre un paso a bloque que según oímos, Iker Pou graduó de 7b de bloque y lo que era marcado de 6a, tramos de 6b/+ con pasos técnicos y obligados.

Jesús en el largo clave de Cherokee Way...

Ya pasar sin ganchos el paso a bloque, supuso un esfuerzo y un despliegue de ingenio abrumador, con una técnica mimetizada entre el libre y el artificial, varios A0 más, confirmaros nuestro estada de cansancio después de todos los días anteriores, y pusieron el punto final a mi concentración.
Pues el último día lo dedicamos a hacer primeros largos y trabajar varias cosas importante en largos por encima de nuestro nivel, pero poco más...

Parte del equipo en la cima...

Y eso fue todo, la tarde cayó sobre nosotros mientras veíamos las olas del mar romper en la playa, cansados pero contentos degustamos los manjares de la tierra y regamos nuestras bocas con el jugo de Rioja, como un merecido cáliz que simboliza el triunfo, todos subimos al Torreón, todos en el Naranjo, ¿que tiene este vacío, que nos invita a celebrarlo?...

Al lío!!!

GALAYOS: "Jose Angel Lucas" a la Ag. Negra, 240m, 6b o V+/A1... Recuperando joyas.

Jose Angel Lucas Nuñez, conocido como "El Rebeco", fue un gran escalador de referencia en su época, conocido por sus escaladas tanto en la zona centro, como por ejemplo la primera invernal a la Oeste del Naranjo de Bulnes, tubo a pricipio de los 70 su época más dorada, hasta que a principios de Junio de 1973 perdió la vida en el descenso de las Grandes Jorasses, tras escalar el espolón Walker.

Imagino, pues por aquella época aun no surcaba las laderas de la vida, que el golpe fue brutal en el círculo de familiares y amigos, así como en la comunidad escaladora. Es duro el mundo del alto rendimiento en alpinismo, pues la frontera entre lo posible y lo no posible es un filo de navaja demasiado fino. Por eso yo nunca estaré en ese selecto grupo de referencia, no me gusta arriesgar demasiado.

Después del off-with (6b) del L1...

El caso es que, como os comentaba, Jose Ángel, paisano de Tornavacas, dejó en galayos poco antes de partir a Chamonix, la ruta que os presentaba en la entrada anterior, "Murma", abierta junto al murciano M.A García Gallego, que quiso dedicar meses después, esta nueva ruta a la memoria de su compañero desaparecido, dejando para la posterioridad un punto de acercamiento a la vida y sueños de "El Rebeco".

Para mi, todas estas escaladas que tienen que ver con Jose Ángel, tienen mucho de emotivas, pues gracias a la I Semana de Montaña de Tornavacas, donde se le rindió homenaje, me acerqué a su persona y no pude dejar de sentir cierta cercanía a su visión de la montaña. Por ello gusto de escalar sus vías y compartirlas.

Esta vez, dentro de la concentración estival del Plan Extremeño de Tecnificación de alpinismo, me propuse escalar esta ruta con Jesús Cano, que aunque no es de nuestra familia, comparte un bonito apellido con nosotros. Sin estribos y sin clavos, nos plantamos en su base después de haber escalado la "Murma-Malagón" al Torreón, con la intención de hacerla en libre, sin saber si sería posible o no, o si se había intentado anteriormente.

Jesus colagado con el vacío de Galayos bajo los piés...

Resultó un buen planteamiento, pues enlazando los dos primeros largos marcados como A1, sacamos un buen primer tramo en libre de aproximadamente 6b max. con algo de musgo pero posible, protegido por varios clavos antiguos y con un difícil off-with como paso crux del largo.

De aquí para arriba la lógica del trazado fue aplastante y siguió de forma natural un sistema de diedros y fisuras continuo. A destacar el L3, pues aun siendo bastante vertical, no supera el V, debido en parte a una sucesión indiscriminada de cazos salvajes.

Por último y para finalizar en un magnífico sexto largo galayero 100%, que nos alzará a lo alto de la Aguja Negra.

Navegando por el L4 (V+)...

Es posible que tras escalar la ruta, miremos al vacío con ojos nostágicos y recordemos en el fondo de nuestro ser a los conocidos o amigos que han dejado su vida haciendo aquello que más le gustaba, bien sea en las montañas o cualquier otro espacio de este tiempo que corre sin cesar. Descansen en Paz.

Al lío!!!

TORREÓN DE LOS GALAYOS: "Murma" 160m, 6b/A2+... Recuperando antiguos trazados.

Me gusta ir a galayos, la magnitud y entramado de sus agujas me provoca cierta tranquilidad dentro del caos que genera el entorno. Hace ya unos años que acudo allí para renovar las energías necesaria para la vida aquí abajo y aunque en los últimos dos años, mis visitas han sido menores, hubo una época en la que devoraba metros de rocas de sus paredes, buscando entre ellas, signos de historia, pasión y esfuerzo, que me hiciesen feliz.

Recuerdo muchas de esas escaladas, con amigos, conocidos o simples errantes que como yo buscaban un compañero fugaz con el que poder compartir un trazado, así empezó todo, Galayos se convirtió en lo que para mi es, una universidad, pues la denominación de escuela se queda corta, donde aprender las artes de este mundillo y poder prepararte para descubrir muchos otros.

El L3 no empieza a poner a prueba...

Entre sus vías más famosas y recorridas, destacadas por su calidad, historia o atractivo, descansan, pacificas y añorantes otras menos visitadas o incluso abandonadas a un futuro incierto, simplemente recogidas en una reseña apartada, que inconcreta o poco atractiva no nos motiva a recorrerlas.

La "Murma" es a medias esto que os cuento, pues su parte inferior escalada multitud de veces para enlazar con "Malagón" o "Teógenes" choca en contraposición con su trazado superior poco o nada repetido.

Y a mi parecer tan desconocido y olvidado que ni en la reseña de la Guía de escalada de la sierra de Gredos está bien recogido.

Fueron nada más y nada menos que en murciano M.A. García Gallego y el extremeño-madrileño Jose Angel Lucas los que el 15 de Marzo de 1973 inauguraron el trazado. Nombres que aportan a la ruta un halo de historia y calidad que hay que valorar en su medida.

Años después, tras no poder realizar otra escalada que me motivaba más, mi amigo Benjamín y yo, nos encontrábamos a pie de vía con la intención de ver a que deparaba esa ruta, con mucho más material del que marcaba la reseña pero que a la postre se tornó en necesario.

Del tramo inferior nada que decir, pues es de sobra conocido y evidente, más el superior requiere otra visión más técnica y dedicada. Desde la plataforma de las Flores es evidente la entrada a la ruta, entre la "Norte" y el diedro "Malagón" por una placa con algún que otro agarre abajo y una fisurilla arriba (6a). La reunión la montamos debajo de un muro liso, en una repisa evidente, desde allí un par de "P" expansiva marcan la ruta por medio de la placa vertical, que hay que superar clavando (A2) hasta que bien arriba es posible salir en libre (V+). Tras esto en otra repisa montamos la siguiente reunión. De esta escalamos un fisura vertical (A1) en la que no hace falta clavar y salimos directamente a la "Norte", hasta aquí todo es claro, pero la continuación según marca la reseña no lo es, no hay nada evidente, la lógica marca continuar por la Norte hasta la repisa superior y así lo hacemos, no hay otra salida.

Navegando en el L4 (A2)...

Ya en la repisa superior a 6 metros de la cima, me asalta de nuevo la duda, la reseña es incongruente, difusa y poco clara, no marca grado. Miro y remiro, analizo la lógica que la "norte" y vuelvo a mirar la reseña, una fisura fina es el único camino, pero se entreve tan muerta que dudo que alguien haya pasado por allí nunca, no hay clavaderos, en libre es inviable, la repisa espera desafiante para destrozarte los tobillos, es una locura, pongo el primer clavo un extraplano corto hasta la mitad, aguanta ufff!!!!, sigo sin ver nada, tan solo la cadena en lo alto.

Ahora es media "V" la que se niega a penetrar ni un milímetro más en la roca, le pongo un lazo, para que esté bonita, y la pruebo, cada vez la repisa está más abajo y me veo incrustado en ella. Media "V" más y la opción de retirada está más lejos, gancheo una laja y no hay continuación, los recursos rozar el acabose, pero he subido los pekers y coloco uno de forma precaria pero aguanta, paso y otros dos clavos cutres me dan la continuación, ya rozo la cima, pero la línea requiere otro acto de valentía más, una salida en libre hasta la cadena, que por fin descansa entre mis manos.

Miro abajo y guiño un ojo a la repisa que esta vez no ha podido cogerme...

Benjamín en la cumbre...

Tras rapelar y mientras descendemos del paraje, doy vueltas al asunto, es imposible pasar por la vía con friends y fisureros solamente, como reza la reseña, por lo que acertaría al decir que hace muchos años que no recibe ninguna repetición, si alguna vez la tubo.

Y el tramo superior, tal y como marca la reseña, creo que no ha sido escalado anteriormente ya que no presenta ninguna marca evidente de ello, nada de clavos ni signo de ellos, cuanto menos de poder ser escalado en libre (mucho musgo y gran dificultad sin protección evidente).

Me gustaría pensar, que tras esta escalada se abra una nueva etapa para la parte superior de la vía y que sea repetida con asiduidad, aunque no quiero llevarme a engaños y dejo en vuestras manos el desenlace de esta historia, que desde 1973 se viene contando, aunque sus capítulos sean escasos...

Al lío!!!

YOSEMITE - CAMISETA DE COLABORACIÓN: Nos queda mes y medio para cruzar el charco y conquistar nuevos horizontes.

En menos de mes y medio, volveremos de nuevo a ese lugar que tantos nos cautivó en 2008, al Campo IV y al horizonte salpicado de torres de piedra dormida, esperando ser visitada por algún alma errante de la vertical, Yosemite Valley.

Dos años soñando con volver, aun conscientes de que no será igual que la primera vez, pues es la que nunca se olvida.

Para este año, hemos decidido sacar algunas iniciativas con el objetivo, no solo de financiarnos un poco el viaje, sino también para tener un recuerdo y poder compartir con los amigos nuestros sueños, por ello, hemos diseñado esta camiseta que os presentamos y que si os gusta y queréis colaborar podéis pedirnos al correo electrónico del blog y os la haremos llegar.

El precio que hemos concretado es de 10 € y hay diferentes tallas desde la S hasta la XXL, no obstante el tallaje es pequeño.

Al lío!!!

GALAYOS - TORREÓN: "Cincuentenario" 70m, V/A2... Una ruta olvidada.

Es curioso observar como la mayor parte de los escaladores que visitan los Galayos, escalan las mismas rutas de siempre y como en ocasiones algunas de ellas se saturan con varias cordadas que crean atascos similares a los de la M-30, sin que por ello se abran los ojos y se disfrute de otras rutas menos conocidas, pero de igual o similar belleza y dificultad.

En Galayos, está muy claro, Rivas-Acuña de la Amezua, Oeste Clásica de la Ag. Negra, Sur o Lucas-Sur del Torreón, Sur de la Apretura del P.Galayo o Gran Diedro del G.Galayo, son recorridas infinidad de veces por asiduos y foráneos de estos enclaves, escapándose alguna que otra ascensión a la Mayayo del Pozo de la Ag.Negra, Los Malditos a la Ag. Diaz Rubio o Santiago-Rodolfo del Capuchino.

El Torreón, rey del lugar.

Pero claro esta, que Galayos es mucho más que esto, líneas de todos los calibres, dificultades y cortes, buscan su lugar en el caos de agujas que conforman el paraje, y entre todas ellas, la que más nos gusta e impresiona es sin duda el Torreón, cumbre deseada y mil veces observada por los ojos curiosos de escaladores o paseantes.

L1, el tramo más complicado.

"Cincuentenario" 70m, V/A2 es una de sus rutas. Abierta en 1983, es decir, quinta mía, por C. Lucas y J. Lupión, dudo que haya experimentado más de media docena de ascensiones en su historia, pues no hay más que observar el estado de sus clavaderos, prácticamente intactos Gran culpa tiene de esto las vías que la flanquean (Teógenes y Malagón) que eclipsan las fisuras por donde discurre el trazado.

Auto-retrato cerca de la R1.

Pero si observamos de cerca, la lógica y belleza del trazado nos permitirá descubrir una escalada bonita, dedicada y disfrutona, sin excesiva dificultad.

A falta de compañero para escalar este finde, me decidí por ella, ya que la tenía vista desde hace un par de años y así recordaba algo de escalada en solitario, que aunque no es la que más me atrae, siempre aporta aspectos positivos y autoconocimiento.

Sin desvelar mucho de la vía, pues bastante narro ya entre estas líneas y la reseña, decir que el primer largo es el más técnico, con un tramo de puntas de clavo y algún gancheo divertido, mientras que el segundo es más continuo y algo más fácil. Las reuniones están equipadas con parabolts y son rapelables. En la reseña que yo tenía aconsejaban guindola, en mi opinión si quieres llevarla como trasto a delate, pero no es muy necesaria.

En definitiva, ideal para aprender, realmente los largos me recordaron bastante a algunos de la "Nose", además pienso que con un poco de coco, se pueden hacer sin clavar nada. Puede ser un buen reto futuro...

Paraiso de escalada...

Otra ruta que sale del cementerio de las vías olvidadas...

Al lío!!!

LA ALBUJEA: "Los manjares di la mia Mama" 210m, 8b o V+/A1+... LO MÁS DURO DE GREDOS!!!

Hace unos días que escribí la entrada anterior a esta, interesándome por aquella ruta antigua de artificial en la que todos hemos fijado nuestra mirada cuando descendemos del Torozo, tras escalar alguna de sus vías. Algunos amigos nos han ido guiando en el descubrimiento de su historia y se que otros aportarán con el paso del tiempo más luz sobre el asunto.

Como ya podéis intuir, este interés inusitado, tenía en el fondo un carácter personal, ya que por un lado era el proyecto actual de escalada libre de mi hermano Javier y por otro por ahí comenzaba nuestra nueva ruta en la sierra "Los manjares di la mia Mama", un homenaje a todas aquellas madres que nos preparan las mejores comidas del mundo, aliñadas con saber hacer, cariño y esfuerzo y en especial a la nuestra pues siempre esta ahí apoyándonos y viviendo la montaña, a su manera, a nuestro lado.

Siguiendo con la historia, muchos habréis visto los artículos publicados en Desnivel, Barrabes, Fixe climbing u otros medios de comunicación específicos, del encadenamiento de este gran largo por parte del pequeño de la casa, proponiéndolo de 8b de autoprotección, que de confirmarse sería lo más duro de la sierra y uno de los largos más difíciles de la península en libre. Uffff, impresionante.

Javi en acción.

Pero sin duda más lo más impresionante de todo es ver escalar la ruta (uno de estos días iremos a grabar un video para colgarlo), que mezcla movimientos acrobáticos de gran desplome con agarres de fisura y pasos creativos de boulder, todo combinado y concentrado en 15 metros sin respiro. Tres semanas le ha costado a Javi encadenarla y un gran número de pegues que no hemos contado, pero que sumados a su grado a vista y su nivel de forma lo han llevado a proponer dicha cotación.

Algunos amigos nos han hablado de que esta ruta fue intentada hace unos años por Chemari Andrés y Eladio Vicente, referentes de la dificultad en Gredos y algo leí en un artículo publicado en la Desnivel 143, sobre un proyecto de este último escalador que quedaba en el aire, pero aque apuntaba muy alto en la graduación. Al parecer se trataba de esta ruta, aunque no lo sabemos a ciencia cierta.

Prepareando el paso clave.

Pero bueno, una vez encadenado el primer largo, restan otros cuatro de esta nueva ruta, más sencillos, eso sí, pero con alguna sorpresa más. Pasos de placa sobre un gran guiso de garbanzos nos conducen en dos largos hasta una barrera de techos, que se enviste de frente y sin tregua, sería fácil escaparse por cualquier lado, pero queríamos surcar esa última barrera a lo grande.

Este largo está aun sin encadenar y un poco sucio, nos hemos prometido volver pronto a liberarlo y a frotarlo, pues roza lo espectacular.

Saliendo de las dificultades.

Con esta ruta, ponemos punto y seguido al acoso que en los últimos meses hemos sometido al Torozo-Albujea y le proponemos un respiro para investigar otras zonas. Que el verano promete.

Espero os guste la ruta si la escaláis y nos contéis vuestras impresiones.

http://www.desnivel.com/object.php?o=20214

http://www.barrabes.com/revista/noticias/2-6680/escalador-extremeno-javier-cano-encadena.html

http://www.fixeclimbing.com/index_contenidos.php?opcion=1&id_noticia=153

Muro por donde discurre la vía...

Al lío!!!

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LA ALBUJEA: "SE BUSCA"...

Es difícil calcular la cantidad de vías que se distribuyen por toda la sierra de Gredos y mucho más, conseguir información de algunas de ellas, pues con el paso de los años, las dificultades de la era pre-internet y el secretismo y celo que durante años ha reinado en las paredes, algunas han perdido color, han cogido polvo, telarañas y musgo, acercándose al salvajismo que presentaba antes de su apretura.



En esta línea de pensamiento, estabamos deseando rescatar este largo u abrirlo si no lo estaba, del rincón del olvido, ya que son muchas las veces que hemos pasado por su pie y lo hemos contemplado con los ojos golosos de la línea maestra deseada.

Juanjo navegando en la vía..

Con el paso de los dias y de las cordadas por el pie de la ruta, nos hemos ido enterando de que era un antiguo largo de artificial, y bueno, pues como en la actualidad tenemos la posibilidad de aferrarnos a este foro para despertar la ruta dormida, hemos decidido consultar a los lectores, que en esta entrada quieran participar, para aportar lo que sepan de la escalada en cuestión.

¿Quien la abrió?
¿Cuando se abrio?
¿Dificultad valorada?, Etc...


Al lío!!!

TOROZO: "Vía del Cala" 250m 7a/A0, (6c oblig)... Difícil, mantenida y expuesta...

Hoy era uno de esos días en que te encuentras ploff!!. Tras una racha de buenos encadenes y soltura en vías con ambiente, llega la jornada señalada para acometer esa escalada dura que te has propuesto realizar, estás en plena forma, los pasos salen y la cabeza funciona, pero no estas a tope, has esperado tanto tiempo este momento, que los nervios, los miedos y la angustia se han aliado para aguarte la fiesta y hacerte desistir. Situaciones estas que se alimentan de los momentos de extress, ante un examen, una cita o a pie de vía.

Pues eso precisamente me ha pasado a mi con esta ruta, últimamente he leído tanto de la zona y tantas referencias a la ruta, señalándola como la más dura del Torozo, que cuando he empezado a atarme y peinar el ocho, casi brotan las palabras de mi boca, para pedirle a mi hermano que cambiásemos de vía en el último momento, mas como me conozco, solo me he llevado la reseña de esta, por lo que no había marcha atrás, era el día y punto.

Preparado el material, echo un último vistazo, y al contacto de la roca todo torna, la concentración se estabiliza y ya solo existe la vertical.

Javi llegando a la L1

La "Vía del Cala" es ante todo una ruta comprometida, difícil y obligada, equipada casi exclusivamente con spits de 8mm, que ya van notando el paso del tiempo, obliga a tener un grado consolidado de 6c plaquero, para no pasar más apuros de los necesarios durante su escalada.

Escoltada en su recorrido, por otras dos rutas "tope de gama" como son "Algunos sueños se cumplen" y la "Vía del Chochín", supone un gran reto para cualquier cordada que pretenda asaltarla.

Una breve descripción, pues es difícil encontrar algo en la web, sería algo así:

L1: Comienza en la vertical de una fisura algo sucia que escalamos intercalando pasos de Ao con tramos en libre, con tramos obligados de hasta 6b+, y un tramo final expuesto de V+, llevar friends hasta el nº 1.

L2: Tres chapas por la placa (6a), nos sitúan en un tramo fisurado y tras un paso a bloque (V) en la reunión.

L3: Placa larga y obligada(6c), fina en todo su recorrido y evidente por la ristra de chapas que la surcan, es conveniente ir buscando el recorrido y no acometerlo de forma directa, tras esta placa, un paso de bloque de un solo movimiento (6c+), pone la guinda al conjunto. Si hemos superado este largo la cumbre esta ya cerca.

Juanjo surcando la placota del L3 (6c)

L4: Unas lajas buenas nos conducen a un techo difícil (6c+), protegido por clavos y chapas, tras este un muro vertical de pasos complicados (6c) y jalonado con chapas, nos deja debajo de un pequeño desplome.

L5: Surcamos el desplome (6c) y tras unos pasos de placa estamos en la reunión.

L6: Salimos rectos por una laja (6a) y sin perder la vertical vamos buscando fácil el camino a la cima (V)

El "Team Cano"

La cumbre se nos antoja agradable y conocida, por lo que supone un punto más del camino, el que indica donde comienza la bajada, para mi siempre es así, igual que el camino a Itaca, lo importante no es el destino, sino lo que se vive en el sendero que te conduce a él. El destino de todos los seres vivos ya sabemos cual es, así que, es importante que ese camino que emprendemos al nacer este jalonado con bellas vivencias y bonitos pasajes que nos hagan sentirnos felices, no podemos gastar una vida pensando en el futuro, es importante planificar por supuesto, pero más importante es vivir el presente... Hoy es un bonito día para cambiar nuestra visión.

Al lío!!!

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