GALAYOS: “Amanece que no es poco”…

Antes de ausentarme por unos días de recogimiento en algún rincón de los Alpes, me gustaría dejaros una recomendación para aquellos lectores que decidan pasar unos días de este magnífico verano en los amados Galayos. Pues a buen seguro los hay, ya que para mucho, entre los que me incluyo, es la mejor zona de clásica sobre granito de toda la península.

La vía que os presento, es una ruta poco conocida en general, pero que no deja de ser una clásica tanto en concepción como en equipamiento. Abierta por el “Maya” y compañía hace pocos añitos, “Amanece que no es poco” cumple las expectativas de una línea con semejante firma, pues a buen seguro nos dará lo que esperamos de ella.

Placa, fisuras, desplomes con agarre, diedros y un largo etcétera nos esperan para hacernos sudar tinta o en el mayor de los casos disfrutar de unos metros jugosos de pura roca granítica.

Sin más palabras en la recámara, os incito a que toméis la propuesta y disfrutéis de ella.

Al lío!!!!

PIZ BERNINA: “Arista Biancocraf”… Un sueño infinito.

Es imposible no prenderse de los encantos de esta arista una vez que la contemplamos desde la inmensidad que da la distancia, pues su afilada espina de nieve señalando al cielo azul, se antoja atractiva y atrayente.

Por su parte el pico que la posé, El Piz Bernina (4049m), aun no siendo uno de los cuatromiles más famosos, puede presumir de ser el más oriental de cuentos componen el macizo de los Alpes.

Es por ello que aquel que pretenda subir un cuatromil solitario y además tiene la idea de hacerlo por un lugar impresionante, no puede dejar de leer estas líneas, ya que en ella intentaré relatar las maravillas de esta actividad y los pormenores de la misma.

Es cierto que todo viajero en un momento de su vida vuelve a lugares que le impresionaron alguna vez, yo en mi corta vida como viajero de montañas, no he estado en muchos, pero si que por propia iniciativa volví cuando tuve la oportunidad a este rincón de Suiza, donde el buen ambiente, las líneas interesantes y la poca saturación, hacen de él un paraíso alpino.

Pues la primera vez que fui a Alpes, participando en el Stage estival del Game, hace tan solo 4 años, lo hice a esta zona, más concretamente al Refugio de Diavolezza, que desde su pedestal domina la cara norte los Piz Palü objetivo en aquel entonces.
Desde aquellos días recuerdo haber mirado al Bernina y soñar con cabalgar sobre su arista nevada y afilada.

Unos cuantos años más tarde, junto a mi amigo y compañero de aventuras Fran, tuve la oportunidad de volver a esta zona; veníamos de escalar la cara Norte del Piz Badile, y no me fue difícil convencer a un eufórico Fran para acercarnos hasta Pontresina a intentar la ascensión de esta joya blanca.

El día de descanso entre ambas ascensiones lo pasamos en la ciudad fronteriza, libre de impuestos, de Livigno, donde llenamos el depósito y comimos de restaurante por un precio notablemente más bajo que en las vecinas localidades suizas o italianas.

Ya al día siguiente, sin mucho tiempo para nada, pues las vacaciones son muy cortas, emprendimos la preciosa aproximación desde Pontresina, por el Val di Roseg, en dirección a la Cabaña Tschierva, en total unas 3h 30m. En las que disfrutamos de un camino surcado únicamente por carros tirados de caballos, que llevan a turistas menos andarines a restaurantes que se encuentran al fondo del valle aprovechando el magnífico paisaje.
Una vez superados estas últimas construcciones que humanizan un poco la zona y crean cierto impacto, el camino se vuelve más abrupto y bonito a medida que ascendemos, conduciéndonos por terrenos plagados de cascadas y bosques. Hasta que una cierta distancia después todo desaparece y el glaciar hace acto de presencia, dominando todo el valle, estamos ya cerca de la cabaña, la jornada toca su fin.

El día amanece pronto, así debe de ser, ya que la jornada es muy larga, cuando emprendemos el ascenso a las luces del frontal, una línea de luciérnagas ya nos abren el paso serpenteando por la ladera de la montaña.
Gracias a nuestra buena aclimatación, no tardamos mucho en adelantar a gran parte de nuestros antecesores e iniciamos la vía ferrata con tan solo una cordada por delante nuestra, en ningún momento lo tomamos como una carrera, ni mucho menos, pero a decir verdad gusta disfrutar de un poco de soledad en actividades de esta índole.

Esta ferrata como yo denomino, es una vía de escalada equipada con numerosos parabolts, argollas y asideros, de forma que perfectamente se puede progresar en ensamble, así lo hicimos nosotros y en poco tiempo superamos el farallón rocoso que da acceso al pie de la codiciada arista.

Los rayos mañaneros perfilaban la arista cuando la vimos por primera vez, haciendo de ella, una línea divisoria perfecta que a modo de cuchillo, invitaba a andar por la cuerda floja.
Desde nuestra posición no parecía muy empinada y las dificultades se limitaban a seguir una marcada traza que durante días se llevaba tallando, en esas estábamos cuando realmente nos dimos cuenta de que las pendientes eran más inclinadas de lo que habíamos juzgado, pero aun así todo marchaba sobre ruedas.

Nos costó recorrer ese tramo una hora aproximadamente, tras el cual, se presentaba ante nosotros lo que sería el tramo más técnico de toda la ascensión, unos 200 metros de arista rocosa sobre terreno mixto, escalada con piolets y crampones.

Estábamos en la cima !!!, tras unas cuantas horas de magnífica escalada, habíamos llegado al punto más alto de nuestro objetivo.

Como es natural, una vez arriba hemos de bajar, para ello decidimos emprender el descenso por lo que en realidad es la subida normal al Bernina.
Tras un tramo de arista, y unos rápeles equipados, nos encontramos en una gran pala con traza de subida que nos dirige a las proximidades del refugio Marco e Rosa, desde este nuestro objetivo es bajar hasta el glaciar del Morteratsch y llegar al Ref. Diavolezza, desde donde un telecabina nos devolverá al valle.

Esta empresa, cave decir de primeras, es un tanto larga y no exenta de peligros, es por ello que optar por ella, requiere ir a buen ritmo en la arista y de todas formas corremos el peligro de perder el último viaje del telecabina (ver horarios) y tener que pernoctar en el citado refugio o en la estación de la cabina.

La bajada hasta el glaciar, se produce por un riñón de roca que se sitúa a la derecha de los Palü según miramos a ellos de frente (ver mapa adjunto), en ella puede haber traza o no, pero debemos dirigirnos hacía una arista rocosa en la que realizaremos varios rápeles para descenderla.
De esta forma llegamos a unas nuevas planchas de nieve que iremos descendiendo hasta llegar al glaciar. Lo más difícil esta hecho, pues ya solo queda cruzar este y remontar los 300 o 400 metros de desnivel que nos separan del pedestal del refugio.

Si habéis sido rápidos incluso podréis tomaros una cerveza o refresco con unas vistas difíciles de olvidar. Si habéis ajustado, como nosotros, bajareis a celebrarlo en el pueblo. Y si por el contrario no os ha dado tiempo, también lo podréis celebrar viendo el atardecer sobre los Palü y recordando las horas que habéis estado cabalgando sobre el afilado horizonte de la Biancocraft.

Sin más, de espaldas a la montaña, escuchando el sonido que producen mis pisadas sobre el glaciar, guardo en mi memoria lo vivido, saboreando cada tramo de la escalada y deseando desde lo más profundo de mí, volver a ese lugar a disfrutar de nuevos encuentros.

Como dice un amigo mío, hasta la vista alpinistas!!!



Al lío!!!

ESCALADA EN EXTREMADURA - PUERTO ROQUE – VALENCIA DE ALCÁNTARA

Hace un tiempo escribía un artículo sobre algunas zonas de escalada de Extremadura, que junto a los ya colgado del Valle del Jerte, daban una pequeña idea de que en estas tierras, “típicamente” llanas y abarrotadas de cerdos, encinas y alcornoques, también se practicaba eso de subirse por las piedras.

Con esa nueva entrada, quiero presentaros, la que posiblemente sea la zona con más posibilidades de la provincia de Cáceres y de toda la región, si bien, hasta la fecha, solo pequeñas incursiones han dejado unas cuantas vías ideales para aprender las artes del oficio.
Esta pequeña zona cuarcítica que se denomina “Puerto Roque”, se sitúa en el termino municipal de Valencia de Alcántara y hace de barrera natural con los vecinos portugueses.

La franja rocosa que a modo de espina dorsal sobresale de la tierra en cúmulos rocosos de dura roca, recorre durante varios kilómetros una basta extensión de tierras de cultivo. Siendo este uno de los principales inconvenientes para su desarrollo hasta la fecha.

Las vías equipadas a día de hoy, se sitúan cerca de la señalada frontera. Para acceder a ellas, es necesario seguir la carretera que nos lleva a la frontera y aparcar el coche en una gasolinera situada en el flanco de las paredes, estas, son visibles desde la carretera.
Un sendero, bastante sinuoso, sube en dirección a las paredes serpenteando por encima de los resto del incendio que hace unos años arrasó la zona, pero que gracias al buen hacer de la madre naturaleza, poco a poco se van borrando sus huellas.
Llegaremos si todo va bien a pie de vía, cerca de una brecha que permite cruzar al otro lado (Finca privada, no pasar) donde dos vías (6c y 7a+) ponen el máximo grado de la escuela.
Si no cruzamos estaremos situados en frente del sector “Itis”, donde no debemos dejar de hacer la vía “Motoritis”, continuando el camino, en pocos metros empezarán las vías del sector “Machacas” y un centenar de metros más allá las placas de “Yosemite”.
En total cerca de una cincuentena de vías, donde el grado en general en bajo y el equipamiento ideal para dar nuestros primeros pasos en este deporte de forma segura.

No en vano algunas de las vías equipadas en la zona, sirvieron y sirven para cursillos de escalada de la Fexme y de la Facultad de CC del deporte de Cáceres.

Sin duda un lugar peculiar, con roca peculiar, en el que pasar una tarde de primavera, otoño o invierno, al calor del sol. Por que eso si, cuando pega de lleno es insoportable, por lo que mejor en verano buscamos otra zona.

Espero con esto tirar alguna flecha a quien competa, ya que se me antoja una empresa del todo atractiva el que se equipen más vías en esa bonita zona, bien Ayuntamientos o Plataformas de Turismo Rural podrían y deberían apoyar estas cosas, porque no es solo se crean nuevos atractivos turísticos, buenos en todo caso para la zona, sino que se además se establecen nuevas instalaciones deportivas para los jóvenes de la zona. A todas luces, positivo para todos.
Hay queda la reflexión….

Sin más, al lío!!!

TOROZO: “Moby Dick” 250m, 6c…. Visita Express sin desperdicios.

Una vez más encaminamos la empinada cuesta que lleva a la base del Torozo, esta vez, tras un fin de semana trabajando en la Vera, nuestros cuerpos no están del todo pletóricos y más si tenemos en cuenta que son las 3 y media de la tarde del domingo y queremos escalar una vía larga con una buena aproximación.

Ya en dos ocasiones me había plantado en la base de la “Moby Dick” con intención de realizarla, y bien por unas cosas o por otras, en ambas había tomado otra alternativa. Ya era hora, a la tercera ha sido la vencida.
Por lo que había oído de la vía, era muy buena y con el reequipamiento de Gabi, había quedado al pelo, y os digo la verdad merece los comentarios que sobre ella recaen y muchos más.
La calidad de la roca, los espectaculares pasajes y lo mantenido de la vía, hacen de ella, igual, la mejor vía que he hecho en el Torozo, y ya van unas cuantas.
Cave decir que tanto a Javi como a mi, nos parece que los largos están un poco ajustados en el grado y que no se parece al que ronda por la zona. Aun así, al ser obligado solo 6a+/b, es fácil pasar las secuencias más complicadas en A0.

Es importante llevar un buen croquis ya que como cruza con varias vías y nos encontramos chapas de otras que surcan tramos paralelos a esta, es fácil cambiarse de itinerario y meterse en algún marrón.

Para nosotros esta vía, a supuesto un gran disfrute, como ya comenté antes, empezamos la aproximación a las 3 y media de la tarde, después de un fin de semana cargadito y una semana de cerezeceros. A las 5 llegábamos la pie de vía y la las 9 y media llegábamos de nuevo al coche.
Entre media largos de ensueño, diedros perfectos y un montón de metros de escalada dignos de las mejores yemas, obra de arte vertical que no hay que dejar de disfrutar…. Un lujo, al alcance de nuestros sentidos.

Lo mejor y pero según se mire, es la gran cantidad de equipamiento que tiene la ruta.
Además de reuniones equipadas, cuenta con numerosas chapas con parabolts y clavos sicados en casi todos los largos, sobre todo en las secuencias claves. Es por ello que con solo 4 o 5 friends medianos y un par de aliens, es suficiente.

Sin más os sito a que hagáis una visita a esta ruta, a buen seguro os gustará… Ya me contaréis.


Al lío!!!

JORASSES: Las hermanas pequeñas… Vía “Contamine” a las Petit Jorasses

Sin lugar a dudas las Jorasses son uno de los lugares más maravillosos de los Alpes, caminar por el glaciar de la Mer de Glace en dirección a ellas, es un ejercicio de abstracción que te transporta a una aventura profunda.

Solo, la misma visión desde la estación del tren cremallera de Montenvert, hace estremecerse al valeroso soñador que llega hasta allí preparado con sus bártulos para acometer escaladas en sus dominios.

Mi compañero Jorge Valle y yo, acudiamos a la llamada como dos peregrinos. Habíamos dejado a nuestros compañeros del grupo de Tecnificación de Alpinismo de la Fexme en Chamonix, preparandose para ascender el Mont Blanc, cosa que ambos ya habíamos realizado anteriormente.
Así que, con la excusa perfecta y la motivación escapándose por los poros de la piel realizamos el trayecto disfrutando de cada paso, de cada palabra, de cada paisaje… en fin, de cada segundo de nuestro retiro voluntario.

En poco más de 3h estábamos subiendo por la ferrata que Leschaux, balcón perfecto para contemplar la magnífica pared de la Grandes Jorasses, cubiertas en esta ocasión por un manto nivoso que indicaba las poco agraciadas condiciones que en ese momento tenia la pared.
Pero nuestro objetivo no estaba allí o al menos en esa ocasión, porque aunque el Espolón Walker, es y será mi objetivo hasta que consiga escalarlo, las malas condiciones que ya conocíamos nos habían obligado a buscarle sustituto al menos por este año.
Es por ello que nuestros ojos ,también miraban de reojo a sus hermanas pequeñas, las Petit Jorasses, mucho menos majestuosas, pero no por ello despreciables, ya que su pared principal de 700 m, contiene algunas vías de mucha calidad.

La vía “Contamine” 700m, MD-, era nuestra elección, una escalada del día, desde la cual podíamos divisar toda la panorámica de las hermanas mayores.

Como todo en Alpes, comenzamos a las 2 de la madrugada, cuando el despertador da su señal y nos sentimos obligados de desprendernos del edredón nórdico rosa que abrigaba nuestros sueños. Tras un desayuno expres ya estamos en marcha.

La aproximación por el glaciar nos cuesta más de lo esperado y no atinamos a resolver el laberinto de bloques de hielo que tenemos delante, mas cuando queremos darnos cuenta, hemos dado una vuelta enorme para acceder al pie de vía, pero ya estamos allí.

La escalada pronto borra de nuestras cabezas todo el mundo ajeno a ella, las tiradas se suceden largo a largo vislumbrando por donde puede ir el itinerario, que en algunos puntos cruza la línea de chapas de la vía de Piola (Annouk), vamos siguiendo la ruta que años atrás siguieron los pioneros y algunos clavos nos señalan de vez en cuando que el camino es el correcto.

Varias horas después estamos cerca de la cumbre, la escalada a sido maravillosa y después de varios cientos de metros escalados, el glaciar es como una lengua blanca que se extiende en el fondo del valle, el punto más alto esta muy cerca, y ya casi tocamos la infinidad del cielo.

Alcanzado ese punto, todo se detiene, de nuevo analizo el camino, y concluyo que es él quien me trajo hasta aquí, que la cumbre es bonita, pero no deja de ser algo secundario.
Saludo al “Espolón Walker”,-" igual pronto le estrecho la mano"- y sin más, comenzamos el descenso por Annouk, 14 rápeles equipados.

Al refugio no llegamos pronto, pero Delfhin nos tiene guardada la cena, juntos Jorge y yo, a la luz del frontal disfrutamos de una velada cargada de ensueño y silencio bajo el cielo estrellado.



No se si el relato es un poco sentimental, si la info que presento es buena o mala, muchas veces me pongo a escribir y me dejo llevar por lo que me sale. Pero si alguien esta interesado en obtener más detalles, no dude en escribirme algún comentario, que gustoso lo contestaré lo mejor que pueda.

Al lío!!

RIGLOS: “Rabadá- Navarro” Al Fire, una imprescindible….

A. Rabadá y E. Navarro son sin duda una de las cordadas más polifacéticas de la historia de la escalada-alpinismo español. Sin duda su trayectoria y su fatal accidente en la cara Norte del Eiger contribuyeron a que, como todos los grandes artistas, su obra se haga famosa después de su muerte.
Las cinco vías características de la cordada aragonesa son un paseo por la historia de aquellos maravillosos años, donde bailar en la cuerda floja de lo arriesgado era un tributo que había que pagar.

En la actualidad el Fire, el Puro, el Tozal del Mallo, el Pilar del Cotatuero y el Naranjo de Bulnes, son visitas casi obligadas para escaladores experimentados y principiantes, soñando todos con recorrer los pasos de los míticos pioneros.

Para hoy hemos reservado una de las escaladas más arriesgadas y osadas que protagonizo el dúo, pues aunque la más famosa sea la del Naranjo, para mi esta es más meritoria si cave, pues la exposición y las características de la pared, hacen de la misma una aventura aun en nuestros días.

Se trata de una línea increíble que surca el espolón S.E del Fire, levantadose como una proa enfilada hacía en valle del río Gállego. Sus 300 m de recorrido y su equipamiento escaso y en mal estado, y la posibilidad de embarques, hacen de su escalada un reto que no está al alcance de todo el mundo.

Es conveniente para su repetición tener en cuenta varias cosas importantes que nos pueden salvar de diversas situaciones indeseables: la primera de ellas es tener en cuenta que la vía se abrió en el 61, sin expansivos, por lo que el trazado es siempre el más lógico, buscando los puntos más débiles de la pared. La segunda, es llevar un croquis lo más detallado posible y seguirlo continuamente. Por último, no subestimar la dificultad de la vía, pues aun siendo asequible, la cabeza nos puede jugar una mala pasada.

En algunas ocasiones me habéis pedido que colgase esta vía, y e aquí.

Ya hace algún tiempo que la hice y no recuerdo muy bien para hacer una descripción, pero bueno…
Eso si, es una imprescindible, no solo por lo que representa, sino también por la calidad del trazado, 5 estrellas.

Al lío!!!

SOLANA DE ÁVILA: “Sectores lejanos”… Una visita al otro lado de la laguna.

Ya en otras ocasiones hemos hablado en este blog de la zona de escalada abulense cercana a la Laguna del Duque en Solana de Ávila, pues es en esencia una de las mejores zonas de granito de este lado de la península.
Las casi 200 vías que rodean la laguna, son una mínima expresión de su potencial, pues allá por el cuarto de atrás, en el valle del Arroyo Malillo, se encuentran sectores poco visitados y un sin fin de muros, con calidad 5 estrellas.

Es este el objetivo de hoy; aunque seguramente los 40-50 min de pateo que nos separan de estos sectores, tirarán a más de uno para atrás, al que venza esta mínima excusa y se aventure más allá de la barrera que impone la presa, entrará en un mundo nuevo, con sectores poco visitadas, vías de corte imecable y granito de montaña excelente, bastante fisurado y de colores anaranjados.

Clásica, deportiva, artificial o boulder, el sentido es el mismo y aquí tiene cabida todo, pues en la variedad está la virtud.

En la actualidad el proceso expansivo de la zona esta un poco parado, pero los padres de la escuela, salmantinos la mayoría, nunca han detenido del todo su trabajo y cada año añaden alguna línea más o lavan la cara de alguna ya existente.

Eso si, un consejo para los futuros visitantes, curtir las yemas si no queréis que vuestra visita se limite a un solo día de escalada.

Nuevos Sectores, nuevas vías…..

El ansia aperturistas y las ganas de aventura, nunca se detienen en nuestras cabezas, la oportunidad de nuevas experiencias se presenta pocas veces delante de nosotros y de nosotros depende el agarrarla o pasar de largo.
En este caso, tras una vuelta de reconocimiento por los “sectores lejanos”, se presentó delante de nosotros una línea perfecta, “fisura de dedos de 15 metros, desplomada, y con posibilidad de autoprotección”
Sin pensarlo dos veces y con los cacharros ya en el arnés, disfrutamos la apertura en medio libre, medio artifo de "Niño Pony", inaugurando un nuevo sector al que llamamos “Perlas rojas”
No dio para mucho más la cosa y no se pudo liberar, así que queda para otra visita el encadene.

Con estas líneas espero animar a los indecisos a lanzarse, aunque cabe destacar que en Solana como su propio nombre indica, da mucho el sol y en verano habrá que esperar al medio día para poder disfrutar de sobra y a media tarde para escalar con una buena temperatura. Primavera y Otoño, son las mejores estaciones, siendo la última la más aconsejada. Mientras que en invierno, los “sectores lejanos” están nevados a menudo.

Mas información en el Bar del Pueblo y en la Guia de escalada en Salamanca de Ed. Barrabes.

Ánimo que el pateo merece la pena. Al lio!!

ALPES- ECRINS: “Pilar Sur de la Barre de Ecrins”... muchos metros, muchas historias, mil y una sensaciones.

¿A quien no le motiva la idea de hacer una vía kilométrica? Y, cuantas veces nos echamos atrás por las grandes logísticas, apartados lugares, la necesidad de material u otras cuantas excusas que evidencian nuestra falta de determinación…

Se podría decir que la vía que os presento, es ideal para empezar a acometer largos recorridos alpinos pues, el Pilar Sur de la Barre de Ecrins (4010m) es una ruta asequible, y con el compromiso justo para un itinerario de su envergadura.

Es importante establecer una buena estrategia para la ruta como es obvio en por su longitud, aun así lo podemos plantear de diversas formas según nuestro nivel y nuestras predilecciones. Pudiendo elegir entre un ataque rápido non stop que nos permita llegar al refugio a dormir o plantear un vivac en la pared, nosotros planteamos esta última opción, si bien emprendimos la aproximación a media mañana, para entrar en la pared y hacer el tramo que nos diese tiempo.

El punto crítico que debemos tener en cuenta es el paso de la rimaya, ya que primeramente superaremos unos 300 m de corredor y, cuando este se estrecha, pasarnos a la derecha a buscar la roca.

La ruta en el tramo rocoso, es en principio lógica, y tras un tramo rápido de roca regular, siempre tendiente a la izquierda, nos colocamos en una bifurcación de dos pilares, que corresponden a las dos rutas que tiene la pared. Cogiendo el de la derecha, la roca empieza a mejorar y la dificultad aumenta un poco. Fisuras y diedros caracterizan este tramo.
Así superando largos llegaremos debajo de una gran placa que nos corta el paso, se trata del largo con más dificultad de la vía, una tirada de 30 metros con dificultad de V+ de antes, es decir, que no es fácil.
A partir de aquí, la cosa se suaviza y el itinerario transcurre por una arista delicada, pero no difícil, en la que nuestra mayor preocupación será no tirar ningún bloque.

De esta forma llegaremos a la bonita cumbre, punto de encuentro con nosotros mismos, y en la mayor parte de las veces, lugar en el que nos damos cuenta de que lo mejor de todo ha sido el trayecto. Buscando en nuestro interior las sensaciones de la escalada, la complicidad con nuestro compañero, los momentos de tensión, de disfrute, de serenidad… deseando concluir el trayecto de bajada, pero a la vez no queriendo separar los pies de nuestro lugar infinito que supone ese cúmulo de rocas, hielo y nieve que acabamos de escalar.

Pues una escalada es, a parte del reto deportivo, una ruta que nos lleva al encuentro con nosotros mismos, nos enseña en silencio y nos permite experimentar las mil y una sensaciones del placer de vivir…

A lío!!!