PEÑA RUABA: "El tiempo que nos queda", ... de espaldas a Riglos

Por una vez he pasado de largo la carretera que lleva a Riglos, me ha parecido muy extraño pasar por delante del cartel y no dar el intermitente para girar a la derecha, y es que no, hoy no íbamos a Riglos, para variar un poco.

Hoy le tocaba el turno a Peña Ruaba, si esa mole rocosa que se ve desde los mallos si te das la vuelta y miras al frente, pues hay que ver nuevos lugares, n? Sobre todo para valorar los ya conocidos y descubrir nuevos rincones.

Ya os voy a adelantar que la vía que os presento, no es la escalada de mi vida y dudo que lo sea de alguno de vosotros que os decidáis a repetirla, pues para mi no se puede comparar a las magnificas rutas de Riglos, aun siendo de roca similar.

Pues como os digo, dábamos la espalda a los mallos, esta vez acompañado de Edgar, otro de mis amigos malagueños de Séneca en Huesca.
Nuestro objetivo era la Make, espectacular vía que recorre un techo de 9 metros en el Mallo Común de Peña Ruaba.
Pero llegamos un poco tarde; una pareja de franceses se nos había adelantado y ya estaban en la mitad del 1º largo, tirando de pedala.
Así que, como últimamente nos vemos obligados a hacer, tiramos de la alternativa guardada en el otro bolsillo del pantalón, decidiéndonos por la que mejor pinta tenía la vía “El tiempo que nos queda” 6b/Ao, 180m.

A primera vista, la pared parecía tiesa, interesante y directa, surcando una fisura elegante hasta la R2.

Empezamos a escalar y ya en pocos metros nos encontramos la otra cara de la vía, pues el trazado de los seguros supera muros difícilmente escalables en los que a veces es tentador el acerar.
El primer largo se salda con un solo paso acerado y una buena apretada. Pues empezamos bien!!!, y eso que lo marcaban de 6a.

El segundo largo me da más vida pues se escala bien y es divertido, perfectamente equipado eso si, pero no se salva de los feos Ao.
Que decir del 3º ,es lo peor!!, espero que algún día se pase en libre por él, seguro que hoy se podría hacer, pero la sucesión de chapas a 1 metro más o menos y lo liso que se ve, tienta de una manera sobrenatural a superar la plancha con 10 aceros seguidos.

De la R3 hasta arriba, un par de panzas nos hacen el largo más atractivo y sin muchos problemas llegamos al fin de la vía.

Para bajar hay varias alternativas, nosotros rapelamos por la vía, pero también se puede hacer por una ferrata que hay, informarse de esta posibilidad.

Un pequeño resumen:

El paraje: Bonito, muy bonito
La pared: Un mole curiosa, no parece lo alta que es
La vía: Una más
La roca: Ummm!!!! Un poco rota.
El equipamiento: Para esa ruta, muy bueno.
El mejor largo: Por descarte el 2º
La compañía: Edgar, buena conversación.

Sin más, creo que prima en esta apertura más la rectitud de la línea que la lógica, ya que variando un poco el itinerario se podría hacer más en libre. Pero hay que valorar y respetar la idea del equipador, que es el que se lo curra.

Estoy desenado volver a Riglos, igual voy mañana.

Al lio!!!

GALAYOS: Clásicas del Torreón

Cada vía tiene su historia, sufridas por unos pocos que quisieon trazar sus deseos en la pared y disfruatadas por muchos más que recorren sus pasos, así se crean las grandes vías...... en Galayos hay muchas de esas.


Ya en otros artículos anteriores hemos hablado de la cumbre más mítica de los Galayos, el Torreón.

Surcada por un buen puñado de vías que recorren todas sus caras, es difícil o igual imposible encontrar nuevas líneas para abrir cosas nuevas.

Posee un poco de todo, pero en este pequeño artículo os voy a presentar las que posiblemente sean las 2 rutas más sencillas que se pueden hacer para subir a su cima.

Ambas de escalada clásica y de autoprotección, lo que debe interpretarse que no cualquiera puede escalarlas, y es necesario tener un conocimiento profundo, no solo de movimiento y técnicas en vías de varios largos, sino también de colocación de seguros y montaje de reuniones.

La primera vía que os presento se la Normal de esta cima: SUR DIRECTA

Hace años que hice esta ruta, fue la primera vez que escalaba en Galayos, y la recuerdo con especial cariño, el itinerario mejor para acceder a pie de vía, consiste en subir por la canal que nos lleva a la plataforma de las flores (debajo de la Norte del Torreón) y buscar el rapel que nos baja a la parte sur del pico y nos deposita en la base de la vía, dicho rapel se encuentra encima de un bloque empotrado característico.
Para descender, desde la cima, en un rapel de 55 metros se baja a la plataforma de las flores.

Es una vía bonita, básicamente de diedros y muy fisurada, fácil de proteger y de reuniones cómodas, buena toma de contacto.

La segunda vía, es otra clásica del pico: LUCAS

Un poco más técnica que la anterior, ya que tiene un rapel oblicuo desde la R1, busca los puntos más fáciles de la pared.
Comienza en la plataforma de las flores a la izquierda de la Norte Clásica, en la R1 hay una cadena, donde montaremos un rapel para, en oblicuo hacia la izquierda, buscar una línea de diedros-chimeneas que en dos largos nos deja en la misma cima.
El descenso es igual a la anterior.

Para ambas es necesario un juego de friends y otro de fisureros, cuerdas dobles de 50-60m y 10 cintas, largas preferiblemente.

Poco más añadir, solo que si algún día las hacéis, me encantaría recibir un comentario sobre como lo habéis pasado, pues siempre es agradable saber que el trabajo que aquí hacemos, es aprovechado como se merece.

Al lío!!!!

ALPES, CERVINO: Arista Leone, propuesta veraniega.

Llega en verano, y con el los sueños que durante todo el invierno se han repetido rozan el hacerse realidad.

La propuesta que a continuación os voy a presentar, puede que haya ocupado parte de esos sueños, pues es sin duda una aventura deseada que surca, a buen seguro, la cabeza de alguno de vosotros.


Pues es el Cervino uno de los picos más emblemáticos de los Alpes, su belleza, y verticalidad que unido a su relativo compromiso, incluso por su vía más sencilla, hacer de esta escalada una aventura imponente a más de 4000m.
Se encuentra situado en la frontera entre Suiza e Italia, incluso posee dos cimas correspondientes cada una a un país y separadas por una pequeñísima arista.

La arista del Leone, se encuentra en la parte italiana del pico, que se levanta desde la localidad de Cervinia como un ente rocoso que domina todo el valle con su colosal porte.
Menos conocida que su homóloga Suiza esta línea, es una de las dos vías normales que nos llevan a los 4478m de la cumbre.
Relativamente un poco más difícil que arista suiza Hornli, es sin duda un itinerario asequible, con pocas dificultades, las cuales, están cosidas con maromas y cadenas que nos permiten un rápido avance y prescindir de bastante material de escalada.

Pero os contaré un poco la historia de cómo viví esta aventura para daros pequeños detalles de su escalada que os serán útiles.

…. Y es que tras realizar la Integral de Bionnasay, escalar el espolón Frendo o la Rebuffat del Aguili du Midi, llegábamos a Cervinia con la ilusión de concluir el periplo Alpino de 2006 en el Cervino. Sueños que por fin se materializaban en sensaciones difícilmente explicables.

Fran mi compañero de viaje y yo estábamos encantados, era nuestro primer viaje juntos y a buen seguro no el último, porque el filing era mutuo y nos compaginábamos bastante bien.

En el pueblo de Cervinia, dedicamos un día que a priori era de descanso a merodear por sus calles, aprovechar para mirar la meteo y escalar algo de deportiva para matar la tarde, a última hora y ya con las cosas preparadas para el día siguiente, nos juntamos con unos amigos españoles que iban a subir como guías a unos clientes al día siguiente, igual que nosotros. A si que con ellos compartimos una magnífica cena en la terraza de uno de los restaurantes del pueblo, que como no, era especialista en comida italiana, me encanta!!!.

Al día siguiente y con previsiones de buen tiempo, al menos para los dos días posteriores, emprendimos la aproximación al refugio Carrel. El primer tramo lo hice solo, ya que mi compañero decidió subir por un telesilla que los quitaba dos horas de caminata, pero el camino era muy bueno y, descansado y con una buena aclimatación, no me costó mucho llegar al punto de encuentro acordado con mi compañero, al que incluso tuve que esperar un rato.
Ya juntos el camino cambiaba de tono, y se convertía en un sedero bien marcado que en dirección a la arista, serpenteaba ascendiendo la ladera. Recuerdo como un tramo sin dificultad pero expuesto, la travesía que nos lleva al collado que separa el Cervino de un cuerno situado a su izquierda, pues había roca suelta y algo de hielo.

Desde el collado la ruta transcurre por una pedrera suelta, en la que hay que andar con cuidado y que nos deposita en una maroma bastante vertical que tenemos que escalar. Es aquí donde tendremos el primer contacto con estas cuerdas gordas, pero iros acostumbrando, pues hay varias durante la ascensión.

En pocos minutos más estaremos en el refugio, en total desde el pueblo nos puede costar entre 4- 6 horas, si no estáis bien aclimatados, no forcéis la maquina y si lo estáis reservar para el día siguiente.
En el refugio aun no estando guardado, hay que pagar por pernoctar a un individuo que hace labores de recaudador, la tarifa son 20 € por noche, un abuso para las pocas comodidades que tiene, pero sin más, es lo que hay.

La segunda jornada de ascensión es la realmente intensa y destacable, conviene establecer dos estrategias, independientemente si estamos bien aclimatados o no, una será esperar a que salga algún guía delante y salir después, ya que el primer tramo que se hace de noche, es un poco rebuscado y tiene una travesía a derecha, que no se ve a menos que lo sepas y te puedes embarcar en la arista antes de tiempo.
La segunda estrategia menos conservadora es dedicar la tarde del día que se sube al refugio, a reconocer la primera hora de ascensión del día siguiente (tramo en el que nos podríamos perder), ya que de día y sin mochila, se hace rápido y es una ventaja para el día siguiente de noche.

Esto mismo hicimos nosotros y en pocos minutos, recorrí el primer tramo hasta una cadena vertical que nos lleva hasta la arista propiamente dicha.
En este tramo hay varias maromas bastante largas que te evitan tramos de escalada que sin duda retrasaría la ascensión, después de este tramo inicial, una travesía a derecha, en la que puede que haya nieve, nos deposita en la base de otra maroma y tras esta una cadena que nos sube a la arista, de ahí, todo se desarrolla por la misma.

Subimos al pico Thyndall (4241m) y bajamos al collado, con algún destrepe corto pero aéreo, desde aquí continuamos subiendo y pronto nos situamos a pie de las últimas dificultades, dos tramos de maromas, que pueden estén bastante congeladas nos ponen debajo del ultimo resalte, un desplome que se supera por la escala Jordan y que nos deja a pocos metros de la cima, que se alcanza sin mayores dificultades. Desde el refugio, podemos tardar entre 3 y 6 horas dependiendo de la aclimatación y de las condiciones de la ruta.

Una vez en la cumbre podemos deléitanos con las vistas y como no visitar su vecina cima suiza, 2 metros más altas y que se encuentra a pocos minutos recorriendo la arista fácil que las une.

Sin duda una aventura divertida, interesante y con chispa, para ascender uno de los grandes picos de los Alpes, el Matterhörn.

Cualquier duda, sugerencia, pregunta o comentario, no dudéis en hacerlo, lo responderé encantado.

Al lío!!!!

RIGLOS: Para variar..... "La Hoja del Cuchillo"

De nuevo en Riglos y con esta son casi una veintena, las vías que este año he escalado en esta maravillosa zona.

En esta ocasión, encordado a mi amigo y compañero de clase, Carlos, le recordareis de otras escaladas como la de “Galletas” al Fire.

Tras una ronda de llamadas para buscar cordada, acudo a Carlos, y él muy animado no había echo planes, ufff!!! Menos mal, casi me quedo en casa sin salir de casa este sábado. Jejeje.

En esto que le lió para ir otra vez a los Mallos, ya que el día era soleado después de toda la semana lloviendo y perfecto para hacer una nueva ascensión de las buenas.

Preparamos todo el material, friends y fisureros inclusive para ir a la Hechizos del Viento. Nos acercamos a su base, el tiempo no acompaña y haciendo honor a su nombre el viento nos hechiza y nos hace dar media vuelta.
Pero como en los bolsillos de mi pantalón de escalar, veréis que casi siempre llevo los mismos, pero los lavo, eh!!!, siempre hay croquis de varias vías, para por si acaso. En uno de ellos, sale la alternativa perfecta, vía al sol, que no había hecho y de un grado para disfrutar, además en el libro pone entretenida….. pues esta va a ser!!!

Con que así, dejando el material de meter en el coche, nos ponemos rumbo al Cuchillo, para escalar su hoja.

Ya por el camino vamos comentando que hay muchísima gente en la pared, contamos unas diez cordadas en el Pisón, otras cuantas en la Visera, algunas en al Frechín, un para en el Fire, y como siempre alguien el los Volaos, vamos un montón de gente.

Llegando a al base coincidimos con una cordada que va a iniciar la vía de “La Hoja”, que putada, pues nada entraremos por la Tronco- Fuertote…..
Asi que nos metemos por ella y salimos antes que los chicos, que iban ya detrás, a la R1, de ahí todo tieso para arriba.
Si tuviese que destacar algo de la vía, sin duda serían las panzas que surca, pues escalar entre ellas es relativamente fácil, pero estas, son verdaderos pasos a bloque de no mucha dificultad pero que hay que superar apretando.

Algunas curiosidades:

• Mejor llevar cuerdas dobles de 60m, pues si no para bajar vais a tener que rapelar los largos uno por uno, y aun así a ver si se llega, nosotros íbamos con una de 80m en simple y ya nos ha costado bajar un rato.
• La vía se encuentra perfectamente equipada con spits de 10mm.
• La roca, en algunos tramos no es muy buena, en general regular-bien.


Una más y una menos!!!

Al lió!!!

SEMANA DE MONTAÑA DE TORNAVACAS: "Programa definitivo"

Debido a eso pequeños cambios de última hora que siempre se producen en la organización de un evento de estas características, os dejo aqui el programa definitivo de la semana de Montaña que se va a celebrar en el Tornavacas del 27 de Abril al 4 de Mayo en homenaje al Alpinista nacido en esta localidad "Jose Angel Lucas".

Entre las novedades, la dinamización de actividades ludico-deportivas a cargo de los miembros del Grupo de Tecnificación de Fexme, os animo a participar tanto en las rutas como en las conferencias y mesas redondas, ya que seguro cumplirá vuestras espectativas.

Nada más que agradecer a la organización el trabajo que estan haciendo para que los demás difrutemos de ello, Muchas Gracias!!!!!

NARANJO DE BULNES: "Rabadá-Navarro" Clásica entre las clásicas

La entrada de hoy esta dedicada a la vía con más solera de toda España, sin duda la más conocida, disfrutada y señalada.

Se que sobran todas las líneas que a continuación escriba sobre ella, pero fue para mí una ascensión tan soñada que aun recuerdo lo que os voy a contar como si hubiese sido ayer mismo.

Pues hace ya un par de años, concretamente el 29 de Septiembre de 2006, que realicé esta vía con mi compañero y amigo Jorge Valle. Como otros muchos escaladores que suben al Picu, nuestra idea era recorrer los pasos de la mítica cordada aragonesa Rabadá-Navarro Llevábamos todo el verano escalando por Gredos y preparándonos para esta ascensión, pues nuestro objetivo real era la vía, pero en libre.

Recuerdo que la aproximación fue muy relajada y se nos hizo corta, pues ya desde el momento en el que vimos la cara Oeste del Naranjo y sabíamos que iba a hacer buen tiempo, nuestra mente empezó a divagar sobre cada canto y cada largo que nos esperaba al día siguiente.

Como teníamos pensado dormir en el refugio y no llevar sacos, nuestras mochilas, muy abultadas, para pasar varios días en la Vega, iban cargadas de comida, pero no de cualquier comida, pues hicimos una compra generosa de queso, fabada, membrillo, gominotas y cuatro o cinco kilos de cosas más.

Repasamos esa noche una y otra vez el croquis que teníamos y organizamos un par de veces el material que íbamos a subir. Pues los nervios que preceden a un reto, como era para nosotros esa pared, en esa época, no nos dejaban parar quietos.

Aun no se como logré conciliar el sueño, pero sé que cuando sonó el despertador, los ojos se me pusieron como platos y la pereza de levantarse desapareció en un segundo.

Tras un desayuno abundante, digno del mejor hotel, recogimos el material y nos encaminamosvhacia la pared que se hacía cada vez mayor, según nos acercábamos a su base.
Ya en ella, un par de cordadas francesas se nos habían adelantado, pero no había prisa, pues el día era inmejorable y teníamos muchas horas por delante.
Los primeros de ellos, salieron como un trueno, pues un tal Remi Thivel, encabezaba los largos a toda máquina y rápidamente desaparecieron de nuestra vista.
La otra cordada, dos chicos de nuestra edad, iban más despacio y nos precedían en cada largo.

Si tuviese que destacar algún momento de la escalada, claramente elegiría dos:

El primero cuando llegué a la reunión R3, con todo el tramo difícil encadenado y un cúmulo de sensaciones en el estómago que me provocaba una emoción sin igual, durante ese largo había bailado sobre la roca, muy concentrado en cada movimiento y disfrutando de la ascensión. Fue maravilloso llegar a la R, se que si el francés no hubiese estado allí, se me hubiesen escapado alguna lágrima pasajera. ¿Qué nos moverá a sentir esas cosas, verdad?

El segundo momento a destacar fue la magnífica travesía del L10, un largo de ensueño sobre un patio de película, en cada movimiento me preguntaba como los aperturistas superaron ese pasaje en esa época y sobre todo como se los ocurrió pasar por ahí.

Os preguntareis, como no destaco la llegada a la cumbre, y simplemente mi respuesta será, que estas vías nunca las quieres terminar, la cumbre es solo el punto en el que te das cuenta del magnífico camino que has recorrido y lo que has vivido en él, aun así también fue un momento bonito.

Sin más, espero que haya muchas vías de este tipo en mi vida y deseo que sea para vosotros, futuros ascensionistas que os planteéis escalarla, lo mismo que lo fue para mí o incluso más. Pues siempre será, la gran Clásica de las Clásicas….

En resumen:

La Roca: La mejor de España
La Pared: Mítica
La Vía: Una proeza en su tiempo
Un largo: No dos, el L3 y el L10
Lo Mejor: Todo
Una anécdota: Al día siguiente llegamos de nuevo a la cumbre por la vía Regil y compartimos esta con Silvia Vidal y Oscar Cacho que llevaban una semana en Sueños de Invierno, las gominotas que comimos juntos no las olvidarán, pero nosotros tampoco la cena que compartimos al llegar al refugio, pues las aventurillas que contaban unos y otros nos iluminaban los ojos.


Una imprescindible, Al lio!!!!!

GALAYOS: "El Torreón", cumbre deseada.

Primeramente, para el que no lo conozca o simplemente se inicie en estos andares, os voy a hablar un poco de que es esto de "los Galayos".

Pues poca gente que este en el mundillo de la escalada no habrá oido hablar de ellos, pero al igual que hasta hace poco yo no sabía quien era Jim Bridwell, puede que haya alguna persona que no haya oido hablar de ellos.

En fin, los Galayos son un magnífico valle, situado en la cara sur de la Sierra de Gredos, perteneciente al termino municipal de Guisando. Contiene en sus dominios un cúmulo de numerosas agujas de granito de montaña, de gran calidad, y aunque su relativa poca altura (no más de 280m) es un factor que no los beneficia, si duda es una de las zonas más representativa de la escalada clásica en nuestro país.
Y no se si auguro mucho al decir, que puede que sea la mejor zona de granito de España.

Existen en el valle, numerosas vías de escaladas, casi todas de terreno de aventura y muy poco equipadas, constituyendo un lugar imprescindible para los escaladores que se quieran preparar para escalar en la paredes limpias de los Alpes.
Sus vías, llenas de fisuras, diedros, chimenes, placas y algún que otro off-wich, son un delicatesse para quien sepa disfrutar de ellas.

Cada aguja tiene su historía, sus líneas y su estilo, pero en este artículo vamos a hablar de una: El Torreón.

Sin duda, una de las cumbres más deseadas de los escaladores clásicos, sobre todo por los amantes de la Sierra de Gredos y por supuesto de los Galayos.

Se trata de una cumbre monolítica a modo de columna gigantesca de granito que se levanta 60 metros desde la plataforma de las flores, culminando en una pequeña cima de no mas de 70 cm de ancha.
Todas sus caras son escalables y es imposible subir a ella sin practicar este bonito juego.

Las vías, de todos los grados recorren sus caras, como caminos imaginarios, recorridos multitud de veces por aventureros ansiosos de experiencias y sensaciones. Desde las más clásicas (Malagón, Sur directa, etc..) hasta las más comprometidas (Murma, Valencianos, Game, etc..) son magníficos itinerarios lógicos que surcan fisuras y diedros de inmejorable calidad.

Os presento dos alternativas igual de buenas y recomendables, de diferente dificultad y compromiso y que sin duda, sea cual sea la que elijáis os dejará un sabor de boca dulce y satisfecho.

Norte Clásica (60m, 6c+):

Surca la cara norte del magnífico monolito, es una vía directa que sube por donde bajan los rápeles de la cima, se trata de una vía muy vertical y de buenas fisuras.
Una buena líneas si se tiene el grado, aunque no es obligado.
Para acceder a su base, hay que realizar una trapada por la canal que separa el Torreón de las agujas de su izquierda, iniciándose esta en una vira a derechas, cerca de la base de la aguja Tonino Re. O subiendo por la línea de la Underground y bordeando hacia la derecha.

Combinación Underground-Malagón o Teógenes (160m, V+, ambas).

Estas combinaciones puede que sean después de la sur clásica, las vías más repetidas de esta cima, son unas excelentes escaladas de dificultad media, a proteger, que surcan diedros, fisuras y desplomes de muy buena calidad, con pasos aéreos y técnicos, y de una adherencia incomparable.
Muy recomendables.


Con este artículo iniciare una ronda por los Galayos, que sin duda os ayudará a conocer las mejores líneas de la zona, y os permitirá realizar escaladas de calidad y disfrutes varios.

Sin más de momento, al lío!!!

ENTRENAMIENTO: "La potencia muscular en la escalada"

La potencia se puede definir como la capacidad de generar la mayor cantidad de fuerza a la mayor velocidad posible.

Este tipo de manifestaciones de la fuerza, es de gran importancia en la escalada de competición ya que si bien los pasos que componen la vía que requieren de este tipo de manifestaciones, no son muy numerosos, casi siempre son claves en la consecución de la vía, son pasos dinámicos (lances a una o dos manos), superaciones de mantel, etc.

Para mejorar la ecuación fuerza-velociadad, podemos utilizar diferentes métodos: bajo peso- alta velociad, alto peso- baja velociada o peso moderado- velocidad moderada. Esta última forma según kaneko (1983), citado por Horst (2006) es la mejor forma de hacerlo.

En este apartado es importante destacar por la gran importancia que en la actualidad está teniendo, el entrenamiento pliométrico para los dedos (campus), como modelo de entrenamiento explosivo tanto excéntrico como concéntrico.
La velocidad de trabajo en este caso es realmente grande, siendo este un método altamente efectivo, pero a la vez estresante, que requiere de un nivel de entrenamiento y adaptación alto para no lesionarse.

Es decir, para hacer campus debemos tener bien entrenados nuestros dedos y ser muy cuidadosos en el trabajo y muy respetuosos con los descansos.

Una persona que comienza a escalar, lleva relativamente poco tiempo o esta al principio de la temporada, hacer campus no le va a proporcionar nada más que una segura lesión a corto o largo plazo.

¿Como trabajamos este tipo de fuerza?

Entrenamiento si trabajamos la musculatura de forma aislada utilizaremos:

Intensidad 50-60%
Repeticiones 8-10
Pausa 2-5,
Series 4-8
Velocidad Moderada-alta y fluida
Frecuencia/Semana 2, con descansos completos de al menos 48h


Si trabajamos en situación real:

Intensidad 50-65%
Movimientos 10-12
Pausa 3-5´
Series 6-10
Velocidad Máxima
Frecuencia/Semana 2


El diseño de los bloques debe requerir movimientos de dificultad moderada que se puedan realizar a velocidad, y que requieran movimientos potentes.

Es importante entender las indicaciones que aqui se plantean e integrarlas en una planificación, ya que si seguramente no se conseguiran los objetivos planteados y corremos el riesgo de lesión.

MONTREBEI: La "Vía del Kike", canela en rama...

Después de muchos años de escalador mi compañero Agus, ha llegado a unas reflexiones bien estudiadas que casi siempre pueden aplicarse a la escalada en pared:

• ¡Donde hay arbolillo, hay cachillo!

• Más vale A0 en mano, que libre volando

• Y, No hay vía fácil en Montrebei…

Y que razón tiene, ya que la salida de esta semana nos ha llevado a la mítica pared Leridana.

Otro dicho que también aprendí hace ya unos tres años, la primera vez que acudí al congosto fue: “Villanova de Meia, para los niños, Roca Regina, para los hombres y Montrebei, para los superhombres….”, esta frase ha estado en mi cabeza en cada escalada que he realizado aquí. Y ha influido personalmente bastante, es decir, que siempre que me planteado hacer un itinerario de esta pared he ido “acojonado” y con mucho respeto.

Esta vez no iba a ser menos, la vía bien lo merecía, pues las referencias que teníamos eran muy buenas y las que yo daré serán mejores.
Se trata de la “Vía del Kike”, una bonita línea de muy buena roca, que rompe un poco la regla de las típicas vías morebeianas, con largos mantenidos y difíciles de calidad.

Pues bien, a este estado que os he comentado antes, se unía el cansancio que llevaba acumulado de toda la semana, más las vías de escaladas deportiva del día anterior escalamos en Tartareu y Santa Linya.

Pero no hay excusas y bien, os digo que pasamos por la vía disfrutando, en 8 horas de escalada sin prisas pero sin pausa, con la compañía de otra cordada que iba delante de nosotros, y disfrutando de cada largo. Eso si los que encabecé, el destino quiso que fuesen los difíciles, sudé tinta.

Unas breves palabras sobre las vías:

La roca: genial
La línea: Una joya
El paisaje: Único
El mejor largo: El octavo
La compañía: Lo Mejor

El material que hace falta, a parte del que reseña el Luichi en su croquis, muy bueno (“Croquis”), añadiría algún friends más, sobre todo un semáforo de Alien y algún número mediano de Camalot repetido.

Os la aconsejo, pero hay que ir descansado y con el nivel adecuado.

Al lio!!!!

CUCA BELLOSTAS: En busca de la "Flecha Perdida" (A3+ 6a, 100m)

“En busca de la Flecha perdida….”

Por cortesía de mi compañero de piso y amigo Manu Cordova, os presento una vía impresionante que hizo hace ya unos meses, pero que por unas cosas o por otras, casi siempre relacionadas con escalada, no me ha podido contar en profundidad antes, y como a él, le encanta compartir las cosas, me a descrito cosillas interesantes que a cualquiera que pretenda ir, seguro le es útil.

“En general se trata de una vía de pitonaje y varias secuencias de gancheo fino, con un largo, el segundo, de trabajo y paciencia”

Lo más difícil es empezar la vía, ya que los 8 o 10 primeros pasos son difíciles (A2) y van a buscar una fisura que se escala en libre (6a). La roca en este tramo no es muy buena, aunque después ya mejora, siendo siempre un poco hueca.

El 2º largo es el más difícil, comienza con unos buenos pitones y puentes de roca (A2), pero a medida que se va subiendo va aumentando la dificultad, un par de plomos nos depositan en el tramo clave de la vía (A3+) que se supera con unas puntas de clavo y secuencia de gancheos difícil ("conviene llevar un gancho para agujero de taladro"). Después de esto una pequeña secuencia de clavos nos permite llegar a la reunión finalizando con unos movimientos en libre. (“Es poco recomendable hacer esta vía en días de frío y viento, como lo hicimos nosotros, se convierte en una escalada estresante”)

El 3º y último largo tiene un comienzo fino sobre puntas de clavo (A3), para continuar por una secuencia bonita de friends y fisureros (A2) y finalizar en una travesía a derecha sobre anclajes fijos y alguno que hay que poner (A1) . Mediante una placa de agujeros llegamos a la “R”

De aquí a la cumbre facil (III)

Por último y una vez que hemos disfrutado de la cumbre nos queda un rapel espectacular desde la cadena de la París-Texas de casi 60m volados.

Un consejo para los que se planteen repetir esta magnifica línea: “Paciencia y no querer correr, que si no te puedes dar un buen tostrolón”